Столбчатые фундаменты

В отличие от ленточных фундаментов, которые ставят под тяжелые стены, столбчатые рекомендуется возводить для более легких деревянных (панельных, щитовых или каркасных) строений. Иногда их выкладывают под стены из легкого бетона, кирпича толщиной не более 25-38 см. На этом фундаменте можно значительно сэкономить материалы.

Под столбы копают ямы или бурят шурфы соответствующей глубины, сечения и с шагом 120-200 см - он зависит от веса стен. Но какой бы ни был выбран шаг, столбы обязательно должны подпирать углы наружных стен, а также их устанавливают в местах примыкания внутренних стен к наружным и под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола будет опираться перегородка, то под ними тоже ставят столбы фундамента. Ямы-шурфы размещают по разметке точно под осями стен (надеемся, вы запомнили: отклонения допустимы минимальные!).

Материалы вам потребуются те же, что и для ленточных фундаментов. Поэтому все, что говорилось о глубине заложения и технологии кладки, остается справедливым и для столбчатых. Однако, поскольку площадь сечения столба меньше, к работе следует отнестись с большей ответственностью, особенно когда приступите к возведению надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов.

Делают ее в опалубке, которую не снимают, пока бетон не наберет необходимую прочность, - это примерно недели две. Все 14 дней столбы укрывают от солнца толем, а в очень сухую погоду смачивают водой.

Сечение столбов зависит от материалов, высоты надземной части, принятого шага, а также от веса стен строения. Скажем, для столбов бутовой кладки оно должно быть не менее 60x60 см, бутобетонной - 40x40, бетонной - 20x20, кирпичной - 38x38 см.

Под легкие панельные и каркасные стены можно устраивать столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб диаметром 15-20 см. На них меньше расходуется бетона, они легки и даже изящны, кроме того, хорошо противостоят пучению грунта, что немаловажно. Конструкция фундамента довольно проста (рис. 9). На дне ямы уложена железобетонная подушка. Она одновременно служит опорой и анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном с арматурой. Длина трубы зависит от глубины заложения фундамента и равна 120-150 см. Арматура столба должна быть сварена или связана проволокой с арматурой анкера, поэтому железный каркас вяжут заранее на земле и только перед бетонированием опускают в яму-шурф. Если грунты непучинистые, то армирование трубы можно не делать.

Фундамент из асбестоцементных труб

Можете воспользоваться и таким способом. Возьмите лист кровельного железа и сделайте из него трубу-опалубку диаметром 200 мм с двумя проволочными ручками. Пробурив скважину диаметром 300 мм, вставьте в нее трубу и арматуру. Пространство между опалубкой и стенками скважины заполните песком (он будет выполнять роль "смазки" при вспучивании). Залейте в опалубку 2-3 ведра бетона. Потом, покачивая трубу, приподнимите ее на 300-400 мм. Эту операцию повторяйте до полного заполнения, т. е до необходимой высоты столба фундамента. Таким образом, ваша опалубка должна скользить по скважине, оставляя за собой столб фундамента.

На какой бы конструкции фундамента вы ни остановили свой выбор, не забудьте в цоколе сделать отверстия для вентиляции подпольного пространства, иначе не предотвратить появления плесени. Отдушины должны располагаться друг против друга на высоте 20-15 см от земли и иметь размеры не менее 15x15 см. В ленточных фундаментах отверстия оставляют и в кладке, которая проходит под внутренними стенами. Зимой эти отдушины закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.