Инструменты и приспособления для плотничных и столярных работ

Инструменты

В зависимости от вида работ можно обойтись самыми простейшими инструментами или же требуется их полный набор. Чем лучше наточен, направлен и налажен инструмент, тем им чище и легче работать. При этом не следует забывать о технике безопасности.

Топор применяют для тески, рубки, раскалывания и других работ. Он должен быть средних размеров, прочно насажен на топорище.

Струги бывают разные, но самые необходимые - это шерхебель, рубанок и фуганок. Их ножи должны быть наточены, направлены, вставлены в колодки инструмента, прочно заклинены и соответственно налажены. Древесину строгают сперва шерхебелем, который снимает толстую стружку достаточно грубо; рубанок применяют для строжки после того, как древесина выстрогана шерхебелем, это придает ей более чистый вид. После строжки фуганком сравниваются все неровности, и поверхность древесины становится чистой, ровной, гладкой.

Стамески и долота применяют для долбления различных отверстий при изготовлении изделий.

Коловорот с набором сверл используют для сверления отверстий как поперек, так и вдоль волокон древесины. Сверление производительнее долбления.

Пилы применяют для пиления древесины поперек, вдоль и под углом. Поэтому зубья у них должны быть соответствующей формы и заточки. Для работы желательно иметь две пилы - для поперечной и продольной распиловки, но можно обойтись и одной пилой - для смешанного распиливания. Она режет древесину во всех трех направлениях, но менее производительно. Пилы делятся на лучковые, ножовки, наградки и т. д. Когда приходится выполнять большие работы, то желательно приобрести лучковые пилы, которые считаются самыми удобными для столярных работ. Конечно, необходимо иметь линейку, метр, угольник, весок, если можно, рейсмус или пользоваться гребенкой (см. "Изготовление переплетов").

Отверстия в каменных, бетонных и других негвоздимых конструкциях выполняются сверлением или пробивкой шлямбуром или всевозможными пробойниками. Сверла рекомендуется применять с твердосплавными наконечниками. Без наконечников они быстро тупятся и плохо сверлят.

Верстачная доска

При обработке древесины широко применяют столярные верстаки. Они удобны, но для их хранения необходимо специальное помещение. Поэтому лучше всего изготовить верстачную доску. Она проста, легка, занимает мало места. Ее можно укладывать на табуретках, скамье, столе или козелках.

Верстачная доска (рис. 1) изготовляется из досок толщиной 40-50 мм, длиной 2000 мм, шириной от 200 до 600 мм (доски могут быть и уже). Узкие доски сплачивают на шпонках и хорошо строгают. Крепление отдельных деталей выполняют на гвоздях или шурупах, но так, чтобы шляпки были утоплены в толщу древесины минимум на 5 мм.

Верстачная доска

С лицевой стороны доски рекомендуется устроить лоток (1) для хранения мелкого инструмента во время работы. Спереди крепят два упора - верхний (2) и боковой (3). Они нужны для упора строгаемой древесины или детали. На другом конце устраивают паз (4) шириной 80-100 мм, глубиной от 100 мм и больше. Для прочности паза и создания необходимой глубины к низу верстачной доски крепят дополнительно две-три доски или бруски (5). По верху и ребру верстачной доски с ее передней стороны сверлят или долбят отверстия (их можно сперва просверлить, а потом продолбить). Круглые должны быть диаметром не менее 25 мм, квадратные 25X25 мм (6). Располагают их на расстоянии 50- 100 мм друг от друга. Сверху они сквозные, а по ребру глубиной не менее 50 мм.

Снизу верстачной доски устраивают два - четыре пальца (7). Они могут быть выдвижными. Каждый укрепляется двумя скобками (8) или поворотными на толстом шурупе. Выдвижные пальцы прочнее. Пальцы не должны выступать из-за плоскости доски. Против паза (4) делают один или два поворотных вертикальных упора (9), которые необходимы для прижимания и прочного удержания материала при перепиливании поперек (10). После перепиливания материала эти упоры опускаются вниз.

Для закрепления обрабатываемого, например строгаемого, материала (11) его укладывают так, что он одним концом упирается в упор (2), а второй конец можно закрепить, вставив в одно из отверстий (6) нагель, деревянный клин или же специальный упор (12), состоящий из куска доски с двумя нагелями. Между этими упорами и материалом (11) вбивают клин (13), чем достигается прочное закрепление материала.

Так же закрепляют материал, а проще деталь, с боковой стороны верстачной доски, где между деталью и нагелем (14) вбивают клин (13). Чтобы деталь не опускалась вниз, ее удерживает один или два выдвигаемых пальца (7). При распиливании вдоль или запиловке шипов и проушин деталь (15) ставят в паз (4) и закрепляют клином (16).