Изготовление и установка дверных и оконных коробок и наличников

Дверные коробки

Коробки для каменных и подобных им зданий чаще всего делают из целых брусков или толстых досок толщиной 50-60 мм, шириной 100 мм и более с последующей выборкой четверти, глубиной по толщине брусков двери и шириной от 15 до 30 мм. Бруски связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно собрать (скрепить) длинными толстыми гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок, для чего строгают толстые доски (40-60 мм) и тес толщиной 10- 20 мм. Чтобы образовать четверти, тес крепят к доскам с помощью гвоздей или клея, а иногда и того и другого. Детали коробки собирают на гвоздях (рис. 2).

Изготовление коробки

Устанавливают коробки так, чтобы нижний брусок был строго горизонтален, а боковые строго вертикальны. Установив и выверив коробки, их крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Так как в каменные стены гвоздя не вобьешь, то предварительно приходится отверстия высверливать или пробивать шлямбуром либо пробойником. В эти отверстия вставляют деревянные нагели (пробки), а в них гвозди или стальные штыри.

Крепить коробки для наружных дверей надо прочно. Зазоры между стенами и коробкой предварительно конопатят сухим или мокрым способом, что предохраняет от продувания. Сухой способ - это заполнение зазора сухой паклей, шлаковатой или стекловатой, которые хорошо уплотняют. Мокрый способ состоит в том, что эти материалы предварительно смачивают в жидко разведенном гипсовом тесте, которое надо приготовлять небольшими порциями - от 0,2 до 0,5 л, учитывая быстроту схватывания последнего. Сильно уплотненная конопатка с гипсовым тестом хороша тем, что, схватываясь, гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, надежно предохраняя места зазора даже от малейшего продувания и выхода тепла из помещения. Иногда конопатят не полностью весь зазор, а только часть его. В оставшееся место забивают деревянный брусок.

Коробки для внутренних дверей менее массивные, так как двери применяют более легкие. Обычно эти коробки состоят из трех брусков: двух вертикальных и верхнего. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устраивают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под эти шипы. Коробки крепят к стенам или перегородкам с помощью гвоздей.

В старых домах бывают коробки, состоящие из четырех брусков: двух вертикальных и двух горизонтальных. Нижний горизонтальный брусок крепят к полу или балке гвоздями.

Оконные коробки

Коробки для каменных и подобных им зданий изготовляют из брусков или досок, т. е. так же, как и дверные, Переплеты могут открываться только внутрь или один внутрь, другой наружу. Оконные коробки могут быть цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельную или отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались.

В оконном проеме отдельные коробки устанавливают так, чтобы они были на расстоянии 100-200 мм друг от друга. В брусках коробок делают четверти глубиной от 15 до 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета. В наружной коробке со стороны улицы выбирают небольшой паз глубиной 10 мм и шириной 20 мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали. Он отводит от стен стекающую со стекол снеговую или дождевую воду. В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15-20 мм, которая необходима для установки подоконной доски или подоконника.

Оконные коробки располагают так, чтобы вертикальные бруски были строго вертикальны, а нижний и верхний строго горизонтальны. Крепят коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления производят конопатку, лучше мокрым способом, а затем оштукатуривают откосы.

Когда поставлены отдельные коробки, то пространство между ними, называемое заглушиной, также оштукатуривают. Нижнюю заглушину выполняют чаще всего из цементного раствора (см. "Штукатурные работы").

Изготовление и установка наличников

Для закрытия зазора между коробкой и стеной ставят наличники. Чаще всего их ставят к дверным коробкам или оконным, если здание деревянное. Наличники ставят с трех сторон коробки. В местах примыкания деталей наличника друг к другу их обрезают "на ус", т. е. под углом 45o. Они должны плотно примыкать друг к другу. Наличники крепят к дверным или оконным коробкам таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на 5-15 мм. Гвозди для крепления применяют длиной 75 мм, утапливая их сплющенные шляпки в древесину на 3-5 мм.

Наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150-250 мм. Оставшееся внизу место закрывают более толстой заготовкой, называемой тумбочкой. Это нужно для того, чтобы предохранить наличник от быстрого износа внизу и придать дверному проему более красивый вид. У оконных проемов наличники ставят до самого подоконника. Наличники могут быть гладкими или с отобранными калевками. Последние более красивы.

Окрашивают наличники обычно в тот же цвет, что и двери или переплеты, но можно и в другие цвета.

Уширение подоконников

Подоконные доски иногда бывают настолько узкими, что на них невозможно поставить цветочные горшки. В таких случаях многие уширяют подоконники путем приставки к ним дополнительной доски. Доска берется нужной ширины, толщиной от 30 до 50 мм. Материал должен быть сухим и строганым со всех четырех сторон. Применение сырой древесины нежелательно, так как, высыхая, она может коробиться. Изготовленная подоконная доска может быть окрашена до установки или после.

Установку производят на кронштейнах, которые крепят под подоконником. Крепить их надо прочно, каждый на три-четыре длинных шурупа. К укрепленным кронштейнам и крепят деревянный подоконник с помощью шурупов.

Более простой способ, но недостаточно прочный состоит в том, что берут полосовую сталь толщиной 3- 5 мм, отгибают с одного конца лапку, сверлят в ней два отверстия диаметром 4-5 мм с раззенковкой. Этим концом кусок стали крепится снизу переплета к оконной коробке двумя шурупами. На втором конце сверлятся два-три отверстия с раззенковкой, в которые завертываются шурупы, необходимые для крепления доски. В данном случае стальная полоса находится вверху подоконника. Таких полос ставят две-три или больше.

Конечно, подоконник можно поставить и на ножках, но его обязательно придется прижать к существующему, прикрепив ножки к стене.

Кроме рассмотренных случаев возможны и другие, но нами предложены самые простейшие.