Изготовление дверей

Двери бывают однодольные с шириной полотна 850- 900 мм, полуторапольные или с сухарем, состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери 2000 мм. Существуют двери разных конструкций, а также сплошные и решетчатые, филенчатые и остекленные. Толщина их полотна колеблется от 30 до 50 мм. На рис. 12 показана филенчатая дверь с угольниками.

филенчатая дверь с угольниками

Дверь на шпонках

Эта дверь прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирается из строганых досок толщиной от 40 до 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки (рис. 13). Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху - 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под углом 45o пилой-наградкой, но можно и ножовкой, по рискам делают сначала один, затем второй пропил на указанную глубину. С одной стороны пропил шире, с другой - уже на 10-20 мм. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45o брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным. Шпонки делают из брусков, равные толщине досок двери или толще и длиннее ее ширины на 100- 150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

Дверь на шпонках

При толстых шпонках дверь прочнее, коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Сперва собирают доски на шпонках временно, отмечают возможные неточности, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяют ровность линейкой. В процессе эксплуатации двери возможна усушка древесины, и шпонки нужно будет немного вбивать, а выступившие концы срезать.

Двери из реек

Бруски применяют толщиной от 40 до 50 мм, разной ширины. По крайним сторонам двери, т, е. на обвяз, к которым привертывают петли или куда врезают замки, рекомендуется брать цельные бруски, а средняя часть может быть из брусков разной длины. Общий вид дверей из брусков показан на рис. 14. Такие двери облицовывают фанерой-переклейкой или древесноволокнистой плитой. Они наклеиваются любым клеем, но допустимо крепление шурупами или гвоздями.

Бруски склеивают клеем, но для прочности их лучше соединять на нагелях диаметром 10-12 мм, которые рекомендуется изготовлять из древесины твердых пород: березы, клена, дуба, бука. Длина их должна быть на 10 мм короче просверленного для них отверстия. Каждый брусок надо крепить двумя нагелями, а если он очень длинный, то тремя или больше.

Двери из реек

Такие двери лучше всего изготовлять так. Сперва бруски строгают только с тех сторон, которыми они прилегают друг к другу. Затем сверлят отверстия, ставят нагели и собирают дверь насухо (без клея). Исправив возможные неточности, бруски метят, все разбирают, вновь собирают на клею и прочно сжимают.

После высыхания клея, обычно через сутки или больше, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал. Конечно, бруски можно острогать предварительно и затем приступить к сборке насухо, а потом на клею.

Каркасные двери на гвоздях

Двери такого типа применяют внутри квартиры или дома для отдельных комнат. Размеры дверей могут быть разными. Для их изготовления готовят бруски сечением от 40X40 до 50X50 мм. Если нет брусков такой толщины, их можно сделать из теса составными, склеив или сбив гвоздями. Первые крайние вертикальные бруски, или обвяз, рекомендуется применять широкими - 60-80 мм. Горизонтальные бруски можно делать более тонкими и ставить их надо через 150-200 мм. Крепят их между вертикальными брусками на гвоздях или предварительно выбирают в вертикальных брусках пазы глубиной 5- 10 мм, в которые вставляют горизонтальные бруски и крепят их. Горизонтальные бруски придают каркасу жесткость и предохраняют облицовку от прогибания или вспучивания.

Каркас облицовывают с двух сторон фанерой или древесноволокнистыми листами, приклеивая или прибивая, но можно и то и другое. Шляпки гвоздей или шурупов рекомендуется утопить в толщу облицовки на 2- 3 мм, чтобы при строжке не затупить инструмент. Дверь следует делать по размеру четвертей коробки.

У таких дверей имеется недостаток: края фанеры откалываются, а древесноволокнистая плита лохматится. Этого можно избежать, если после облицовки двери по всем ее сторонам укрепить 5-10-миллиметровые бруски (планки), закрывая облицовку с торцевой стороны. В таком случае каркас двери делают меньших размеров между четвертями на толщину планок. Облицовку крепят к каркасу, пристрагивают со всех сторон и только после этого присоединяют планки на клею или гвоздях. На рис. 15 показано изготовление каркасных дверей.

Каркасные двери на гвоздях

Кроме рассмотренных дверей бывают еще филенчатые двери. Сделать их более сложно, поэтому описание их изготовления опускается.