Ремонт дверей

Иногда двери начинают с трудом открываться и закрываться, особенно в сырую погоду, так как древесина вбирает в себя влагу и разбухает. Если в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется щель, из-за которой дверь не будет плотно закрываться и станет пропускать воздух.

Если дверь тяжело открывается, рекомендуется сначала осмотреть дверные петли, проверить, все ли шурупы плотно привернуты к ним. Когда шурупы ослабли, их завертывают. Если же они и после этого не держат дверь, надо заменить их более длинными, но такой же толщины и с теми же размерами шляпок. Конечно, можно поставить шурупы более толстые, с более широкими шляпками, но в таком случае необходимо рассверлить отверстия в петлях и сделать раззенковку.

Если коробка тонкая, можно сделать между стеной и коробкой близ петель зазор, вставить туда кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм (лучше всего брать древесину твердой породы - березу, клен, дуб, бук, граб) и закрепить петли более длинными шурупами, которые полностью войдут в кусок доски.

Когда коробка толстая, то можно с ее боковой стороны, т. е. с четверти, вырезать древесину в форме ласточкина хвоста на толщину 30-40 мм и длину 200- 250 мм. В вырезанную часть вставляют кусок древесины твердой породы (хуже сосна) и крепят шурупами. Затем в поставленных кусках вырезают гнезда под петли, вставляют петли и крепят их (рис. 23).

Можно поступить и так. Вывертывают два-три крайних шурупа, с боковой стороны, отступив от кромки коробки, сверлят отверстия на таком расстоянии, которое занимает гладкая часть шурупа, диаметром 15-20 мм и глубиной в 1,5 раза больше, чем ширина четверти. В эти отверстия вбивают дубли - круглые нагели из древесины твердых пород (рис. 24). Затем ставят петлю на место, применяя те же шурупы (если у шурупов тупая резьба, их следует заменить).

Ремонт дверей

Кроме рассмотренных способов есть немало других. Один из них такой: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Такая рекомендация не всегда оправдывает себя, так как шурупы, завертываемые вдоль волокон древесины, могут непрочно держаться. Можно смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить их шурупами и оставить на сутки, не навешивая двери. Встречается рекомендация заполнить отверстия металлическими опилками и ввернуть туда шурупы, но так петли не всегда прочно держатся, лучше смешать металлические опилки с эпоксидной смолой.

Когда дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что случается иногда от истирания петель, под-строжку двери делать не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2-3 мм надо изготовить крючки в виде полуокружности такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни. Крючок пропускают между стержнем и картой, прижимают его короткий конец чем-либо твердым к стержню, длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают смазкой (рис. 25). То же самое делают на второй петле. Затем вынимают клинья, и дверь опускается на место. Можно загнуть кольца или выточить их, но надевают такие кольца, только сняв дверь.

Постановка проволочного колечка между картами петли

При частой смене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Такие места необходимо заделать вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины нужной толщины. Вставка может быть любой длины. По форме вставки в бруске двери вырезается древесина. Вставка помещается в вырезанное место сперва насухо, а затем на клею, с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Не обязательно придавать вставке форму ласточкина хвоста, ее можно крепить и на прямых шипах (рис. 26).

Бывает, разрушаются нижние части дверного полотна, чаще всего брусок обвяза. Если это случилось, дверь снимают с петель, удаляют изношенный брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо, а лучше на клею, закрепив его нагелями. Иногда внизу на двери делают плинтус (широкая доска). Он предохраняет дверь от быстрого разрушения - ведь у некоторых людей есть привычка открывать дверь ударом ноги по нижнему бруску обвяза.

Если дверные филенки рассохлись и в них образовались трещины, их необходимо заделать. Трещины шириной не более 2 мм можно замазать масляной шпаклевкой, предварительно расчистив и проолифив. Более широкие трещины лучше заделывать вставками из сухой древесины.

Если филенка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филенку, расчищают трещину, изготовляют вставку нужной формы и толщины из сухой древесины и вклеивают ее в филенку. После высыхания клея выполняется застрожка, и филенка ставится на место.

Когда филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей. Части вставляют поочередно, обязательно вклеивая их (рис. 27). После высыхания клея производят зачистку. Напоминаем о том, что филенка никогда не ставится в распор в пазах. Между филенкой и пазами должен быть зазор не менее 4-5 мм по длине и ширине.

Ремонт брусков в местах установки замков. Ремонт филенки вставкой

Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Они тоже подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем постановки новых брусков, соединяемых со старыми прямыми шипами. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Новые бруски ставят на клею, сушат и скрепляют нагелями (рис. 28). После высыхания клея производят застрожку.

Ремонт обвяза на клею и нагелях

Если бруски обвяза сильно разрушены у притвора, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и крепят ее в обвязе сверху прямым одинарным шипом, а снизу двойным прямым шипом. Для прочности места соединений скрепляют нагелями (рис. 29).

Бывает, что петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, а дверь пружинит. Это случается оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. В таком случае четверть подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент. Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью острой стамески. Стамеску лучше применять широкую. Толщина снимаемой древесины чаще всего составляет 1,5-2 мм. Древесину снимают со стороны петель.

Иногда со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета у двупольных дверей или дверей с сухарем происходит отщеп древесины. Такую древесину спиливают или срезают, затем изготовляют вставку, ставят ее сперва насухо, а после примерки - на водостойком клею, с дополнительным креплением гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3-5 мм.

Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. Для приведения их в порядок необходимо снять их с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия дверей после намазывания клеем. Клеем намазывают углы соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают двери в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и ставят двери на место. Если между шипами и проушинами возникли большие неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.

Более доступный способ ремонта таких дверей состоит в том, что в угловых соединениях ставят с одной или с двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, и закрепляют их шурупами, которые должны быть короче толщины брусков обвяза на 5-7 мм (рис. 30). Поставленные угольники окрашивают масляной краской под цвет двери.

Ремонт брусков обвяза. Скрепление брусков обвяза угольниками

Замки бывают врезные и накладные. Легче крепить накладной замок, чем врезной. Врезной замок врезается в вертикальный брусок двери на высоте 900- 1100 мм от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской (можно сперва просверлить отверстия по высоте коробки, затем выбрать древесину). Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо, обводят вокруг планки остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Затем замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плотность прилегания планки. Далее замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сперва просверливают, а затем выдалбливают. Отверстие должно быть строго против ключевины замка, ключ в ключевину должен вставляться свободно. Замок привертывают шурупами и проверяют его работу.

Более сложно прирезать запорную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию немало времени. Против засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова.

Гнездо замазывают заподлицо с четвертью мягкой глиной, пластилином, замазкой или просто хлебным мякишем и заглаживают. Затем дверь плотно прикрывают и поворачивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Потом открывают дверь и приставляют запорную планку отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы они совмещались по верхней линии. Так как отверстие в планке немного больше по высоте, остаток должен быть внизу - он необходим на возможную осадку двери.

Планку плотно прижимают, обводят вокруг нее карандашом или шилом, оставляя след или риску, по которой выбирают древесину под планку с гнездами под засов и ролик, если он имеется. Затем планку крепят шурупами и проверяют работу замка.