Оштукатуривание откосов и заглушин

До оштукатуривания оконные или дверные проемы следует осмотреть, оконопатить все пазы, подготовить их поверхности для толстого намета раствора.

Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 47.

Оконопачивание

Если между коробкой и стеной имеется большое пространство, то до оконопачивания его надо заложить кирпичом. Укладывают кирпич на растворе, обязательно оставляя между стеной и коробкой зазор не более 10 мм. Этот зазор, или паз, затем оконопачивают - заполняют паклей или теплоизоляционными материалами.

Теплоизоляционные материалы при оконопачивании сильно уплотняют, что может привести к прогибанию и искривлению брусков коробки. Чтобы этого не произошло, бруски коробки расклинивают, ставят между ними дощатые распорки.

Теплоизоляционные материалы (пенька низкого сорта, пакля, антисептированный войлок или очесы) забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок - кусками. В сметанообразном гипсовом растворе смачивают материалы, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной, а еще лучше металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком.

Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а оставляют паз в 20-30 мм, в который при оштукатуривании откосов попадает раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.

После оконопатки, если наметы штукатурки будут превышать 50 мм, в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. В толстые наметы штукатурки для экономии раствора можно вкрапливать куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.

Оштукатуривание внутренних откосов

Стены должны быть предварительно оштукатурены и затерты.

Прежде всего на верхнюю часть откоса строго горизонтально навешивают правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 47, 1).

Оштукатуривание откосов

Правила - это хорошо строганные тесины, которые укрепляют гвоздями или "примораживают" гипсом.

Откосом всегда придают "угол рассвета" (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов у коробок делают уже, чем между наружными у стен. На всех откосах внутри здания "угол рассвета" отмеряют угольником (рис. 47, 2). Для этого к угольнику прибивают планку, или "собачку", которая указывает место крепления правил на стенах. Во время отмеривания угольник всегда ставят в четверти коробки нижнего и верхнего брусков.

Установив и тщательно проверив вертикальность правил веском или уровнем, их закрепляют.

Оштукатуривая откосы, раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 47, 3), изготовленной из тонкой доски (теса). На одной стороне малки имеется вырез. Стороной с вырезом она движется по коробке, а без выреза - по правилу. Делают вырез для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней отступ

на 15-20 мм. Благодаря этому отступу петли на откосах свободны от раствора и штукатурка откоса не будет мешать переплетам свободно открываться.

Если в коробках имеются петли, то в малке следует сделать дополнительный вырез в виде полуокружности, который обеспечивает ее свободное продвижение по коробке. Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор.

Малку плотно прижимают к коробке и правилу при разравнивании раствора и держат крепко обеими руками (рис. 47, 4). Выполнив грунт, рекомендуется приготовить накрывочный раствор, нанести его на откосы, разровнять полутерком или малкой и затереть.

Затирать на откосах штукатурку лучше вразгонку. Снимать правило следует после затирки. Затем исправляют и натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200-300 мм, а внизу натирают плоские или закругленные фаски.

Оштукатуривание заглушин

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Разравнивают раствор малкой с вырезами на концах. Вырезы оставляют между коробками и штукатуркой отступ. Движется малка по коробкам, отступы по размеру такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один отступ делают больше другого для того, чтобы плоскость штукатурки заглушин была расположена под прямым углом к поверхности стены.

Малки для разравнивания раствора в заглушинах с оконными коробками, стоящими на одном или разных уровнях, показаны на рис. 47, 5.

Оштукатуривание заглушин

Нанесение, разравнивание, затирка раствора производятся как обычно. В каменных зданиях нижние заглушины должны быть выполнены из цементного раствора. Если нижнюю заглушину делают сквозной (без плечиков) (рис. 47, 6), то нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 100- 150 мм. Если на концах нижней заглушины устраивают из цементного раствора плечики (рис. 47, 7), то нижние заглушины до самых плечиков можно выполнить из известково-гипсового раствора. В том и другом случаях боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, которая может собираться в нижней заглушине. Нижние заглушины следует зажелезнить.

В нижней заглушине раствор разравнивают специальной малкой, имеющей закругленную форму. Раствор при этом принимает форму лотка. Разравнивание раствора в заглушинах выполняют простыми малками или малками с плечиками (рис. 47, 8). Малка своими концами движется по коробкам.

Откосы и заглушины в дверных проемах оштукатуривают точно так же, как и оконные, только нижняя заглушина делается плоской.

Железнение штукатурки

Железнение выполняют по цементному раствору, чтобы придать ему плотность и способность почти не пропускать влагу.

Выполняют его отрезовкой или лопаткой. Нанесенный слой цементного раствора следует хорошо выровнять и затереть. Имеется два способа железнения - сухой и мокрый.

Сухой способ в основном применяют для железнения горизонтальных поверхностей. При этом поступают так. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают в нее чистый цемент. По рамке слегка ударяют, и цемент, просеиваясь тонким слоем, ложится на свежезатертую штукатурку. Наслоив 1-3 мм сухого цемента, его тщательно разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать в себя влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.

Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через частое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1- 3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Установка и устройство подоконников

Подоконную доску можно изготовить заранее, затем установить на место, можно отлить ее прямо на месте, в оконном проеме, устроив для этого опалубку.

Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают слезник. Слезник - это продольный желобок глубиной 10-15 мм, расположенный на расстоянии 30-50 мм от свешивающегося края подоконника. Если из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.

Установка готовых подоконников. Их устанавливают после устройства нижних заглушин, а иногда и раньше. Низ деревянного подоконника следует обить (утеплить) антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 20 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену.

Внизу боковых откосов раствор вырубают до стен. Перед укладкой стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Подбивают клинья между подоконником и стеной таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3о от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены.

Поставленные клинья следует сразу же "приморозить" гипсом или известково-гипсовым раствором для того, чтобы не сбить их. Затем подоконник осторожно снимают, обильно смачивают стену водой, наливают на стену известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 10-15 мм.

Налив раствор, на него укладывают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки.

Раствор, выдавленный подоконником, сравнивают заподлицо со штукатуркой стены и затирают. Нижние части боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают раствором и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают так же, но только их торцы обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Войлок применяют антисептированный, смачивают его в растворе. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.

В широких оконных проемах для предохранения подоконников от прогибания и излома под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами должны заходить в нижнюю заглушину. В этом случае сначала следует поставить подоконники, а затем устроить нижние заглушины.

Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. Доски для опалубки лучше всего острогать. К краям опалубки прибивают ровную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, кладут в нее арматуру, поднимают от опалубки настолько, чтобы она оказалась в толще подоконника, подкладывая бобышки или куски кирпича. Для образования слезника от края подоконника на расстоянии 50 мм ставят рейку или арматурную проволоку толщиной 10-15 мм. Проволоку подмазывают с двух сторон гипсом или глиной так, чтобы ее можно было легко удалить.

Приготовляют цементный раствор в виде густого теста, кладут его в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Через пять - семь или более дней после заливки раствора опалубку снимают, рейку или арматуру вынимают и исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность через 28 дней.