Окрашивание различными составами

Ознакомившись с различными инструментами, приготовлением огрунтовочных, шпаклевочных и окрасочных составов, подготовкой различных поверхностей к окраске, техникой работы, можно выбрать вариант отделки, приготовить соответствующий колер и приступить к окрашиванию.

Варианты внутренней отделки помещений

До начала работ следует выбрать вариант отделки, отремонтировать, подготовить и просушить все поверхности и только после этого приготовить грунтовку, огрунтовать поверхности, просушить их, приготовить колер и окрасить.

Выбор варианта окраски стен или оклейки их обоями имеет большое значение при высоте помещений (как говорят, высоте потолка) 2,5-2,7 м. При такой высоте нежелательно членение стен по горизонтали, так как это зрительно сильно снижает высоту помещения, особенно в больших комнатах.

Если при указанной высоте помещения окрасить стены или оклеить их обоями так, чтобы они отступали от потолка на 25-30 см, то это приведет к зрительному снижению высоты помещения. В этом случае лучше всего окраску или оклейку стен выполнить как можно ближе к потолку, отступя от него на 5-10 см. На зрительное восприятие высоты помещения влияет также ширина фризов и бордюров: чем они шире, тем ниже будут казаться комнаты, и наоборот.

Кроме высоты помещения на вариант отделки влияет наличие карниза, розеток на потолке или лепных украшений.

Следует помнить, что лепные украшения, изготовленные из гипса, сильно втягивают в себя колер, поэтому их рельеф быстро закрывается слоем краски. Чтобы рельеф лепных украшений был четким, перед покраской с них надо счистить набел, хорошо промыть водой, просушить и проолифить. После этого они не будут сильно втягивать в себя колер.

Рассмотрим варианты отделки стен и потолков способом окраски на примере нескольких комнат различной высоты, в которых имеются карнизы (рис. 61). Если нет вытянутого карниза, его выполняют краской, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким окрашен потолок.

Разрез стены с карнизом показан на рис. 61, 1.

Варианты отделки стен

Отделка в один колер (рис. 61, 2) -потолок и стены окрашены в один цвет (белый).

Отделка в два колера (рис. 61, 3) -потолок и карниз окрашивают белым колером, а стены - колером другого цвета, который должен быть отведен у карниза ровной линией.

Если нет карниза, то на определенном расстоянии отбивают намеленным шнуром линию и строго по ней отводят полосу колером другого цвета.

Когда такую отделку выполняют с панелью, то потолок, карниз и верхнюю часть стены окрашивают колером белого цвета, а низ стены (панель высотой 150- 180 см) - колером другого цвета.

Отделка в два колера с филенкой (рис. 61, 4) выполняется точно так же, как отделка в два колера, только между двумя колерами отводят филенку. Филенка подчеркивает ровность карниза и разницу в цветах окраски. Она должна гармонировать с окраской стены.

Отделка с бордюром (рис. 61, 5) - сначала окрашивают потолок и карниз. Под карнизом отводят колером нужного цвета бордюр, представляющий собой полоску шириной 5-10 см. Цвет бордюра должен гармонировать с окраской стены. Внизу бордюра отводят филенку, имеющую ширину до 1 см.

Варианты отделки, указанные на рис. 61, 3, 4, 5, рекомендуется применять в помещениях средней высоты (2,8-3м).

В комнатах высотой более 3 м можно делать широкий бордюр (до 16 см), а также выполнять отделку с фризом или гобеленом.

Отделка с фризом (рис. 61, 6) - потолок и карниз окрашивают колером одного цвета. Ниже карниза отводят полосу (фриз) нужного цвета шириной от 20 до 50 см.

Внизу фриза, чтобы отделить стену, отводят филенку нужной ширины, цвет которой должен гармонировать со стеной и фризом.

Отделка с гобеленом (рис. 61, 7) выполняется так же, как отделка с фризом. Гобелен - полоса шириной от 60 до 100 см (шире фриза). Чтобы подчеркнуть гобелен и отделить стену, внизу гобелена отводят филенку.

Бордюр, фриз и гобелен могут быть гладкими или с набитым на них по трафарету рисунком.

Часть стены под фризом или гобеленом называется панелью. Панели также могут быть гладкими или с рисунком.

Стены окрашивают в один цвет кистью, а если требуется, флейцуют или торцуют. Можно на стенах выполнить различную отделку набрызгом, сделать рисунок с помощью тряпок, валиков, штампов или трафаретов.

Потолки рекомендуется окрашивать известковой или клеевой краской, стены - известковой, клеевой, масляной, эмалевой и другими красками.

Выбор цвета для окраски

Выбор колера для окраски стен и панелей или подбор необходимых по цвету и рисунку обоев, а также фризов и гобеленов играет большую роль. В основном это зависит от вкуса проживающих. Однако имеются рекомендации, разработанные научно-исследовательскими институтами, архитекторами и художниками, по сочетанию цветов при отделке разных по назначению помещений.

Потолки чаще всего окрашивают в белый цвет, усиливающий цвет стен.

Верхние части стен, переплеты, откосы и часто двери внутри помещений окрашивают в белый цвет. Это улучшает освещенность помещений и имеет большое значение с санитарной точки зрения, так как позволяет замечать даже самые незначительные загрязнения и тут же их удалять.

Кухни можно окрашивать в один или несколько цветов. Приводим несколько вариантов окраски.

1. Стену, на которой или у которой расположено кухонное оборудование, окрашивают в светло-оранжевый цвет, остальные стены - в светло-желтый цвет. Наружные поверхности кухонного оборудования рекомендуется окрашивать в салатный цвет. Полы настилают из линолеума или пластикатных плиток. Деревянные полы окрашивают масляной краской в коричневый цвет.

2. Стены кухни окрашивают в светло-серый цвет, наружные поверхности кухонного оборудования - в голубой цвет, кухонную мебель - в белый цвет, полы покрывают плитками черного и серого цветов, укладывая их в шахматном порядке.

3. Стены кухни - светло-зеленого цвета. Наружные поверхности кухонного оборудования и мебели - белого цвета. Полы - светло-серого цвета.

4. Стены кухни - светло-желтого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования и мебели - голубого цвета, полы - синего или голубого цвета.

5. Стены кухни - светло-зеленого цвета, наружные поверхности кухонного оборудования - фисташкового цвета, мебель - белого цвета. Полы из плиток серого и желтоватого цветов.

6. Стену против плиты, мойки, между которыми поставлен стол для приготовления пищи, облицовывают белыми глазурованными плитками. Остальные три стены окрашивают в светло-зеленый цвет. Цвет кухонного оборудования, мебели и пола - как в пятом варианте.

Следует отметить, что вариантов отделки кухонь очень много и все их рассмотреть просто невозможно.

Деревянные или другие полы можно окрашивать в рекомендованные выше цвета.

Комнаты и передние окрашивают в разные цвета или оклеивают обоями.

Рассмотрим некоторые варианты окраски стен или оклейки обоями для однокомнатных и многокомнатных квартир.

1. Однокомнатная квартира.

Передняя яркого терракотового цвета, комната желтого или золотистого.

Передняя синего цвета, комната лимонного или жемчужно-серого.

Передняя кофейного цвета, комната лимонного.

Передняя серого цвета, комната серо-голубого.

2. В двухкомнатных квартирах вторую комнату можно окрашивать в светло-зеленый, светло-розовый и светло-серый цвета, но так, чтобы цвета отличались друг от друга, или оклеивать обоями таких же тонов.

3. Трехкомнатная квартира.

Передняя светло-серого цвета. Одна комната стального или светло-бежевого цвета, другая (столовая) - светло-зеленого цвета, третья (детская) - светло-голубая или светло-розовая.

Конечно, имеются и другие варианты отделки. Выбор цвета стен комнат зависит от освещенности помещений. Если помещения обращены на юг, юго-запад и юго-восток, их можно окрашивать или оклеивать обоями более темных, теплых цветов (цвет огня) или холодных цветов (цвет воды).

Рекомендуются следующие колеры для окрашивания стен помещений, обращенных на юг, юго-запад и юго-восток. Вес материалов дается в граммах.

1. Мел - 75, охра темная - 25.

2. Мел - 50, охра светлая - 40, ультрамарин - 10.

3. Мел - 80, окись хрома - 15, ультрамарин - 5.

4. Мел - 50, зелень хромовая светлая - 50.

5. Мел - 70, охра темная - 20, ультрамарин - 10.

6. Мел - 93, ультрамарин - 7.

7. Мел - 97, лазурь - 3.

Помещения, обращенные на север, северо-запад и северо-восток:

1. Мел - 88, киноварь красная - 12.

2. Мел - 88, окись хрома - 12.

3. Мел - 94, киноварь красная - 6.

4. Мел - 93, сурик железный - 2, крон оранжевый - 5.

5. Мел - 94, охра темная - 6.

6. Мел - 88, крон лимонный - 12.

7. Мел - 94, сурик железный - 5, кость жженая - 1.

8. Мел - 94, крон желтый - 6.

Приборы отопления окрашивают в тот же цвет, в какой выкрашены стены, или в тон обоев. Краски применяют масляные или эмалевые.

Последовательность выполнения работ

Выбрав вариант окраски, надо тщательно ознакомиться с последовательностью выполнения работ.

1. При отделке помещения в один колер грунтуют потолки и стены и окрашивают их. Протирают забрызганные клеевой краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и приступают к окрашиванию их масляной или эмалевой краской.

Очищают от следов клеевой краски плинтусы и окрашивают их.

Если окрашивают полы, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с полами или после.

Чтобы при окрашивании переплетов не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов, следует изготовить из жести, кровельной стали, картона или фанеры защитные щитки длиной не более 25 см. Две стороны у фанерных или картонных щитков следует срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставалась непрокрашенная кромка. При окрашивании щитки приставляют в нужное место переплета или стены (рис. 62).

Применение предохранительного щитка при окрашивании переплетов

2. При отделке помещения в два колера сначала грунтуют потолки и красят их. Затем грунтуют стены и красят. Если нужно, отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, если требуется, полы и плинтусы.

Когда стены или панели окрашивают колером другого цвета, то лучше всего по стене отбить линию намеленным шнуром, огрунтовать и окрасить только потолок и верх стен. После этого грунтуют панели или стены и окрашивают их. Если же огрунтовать стену целиком, то белый колер запачкает ее - на ней останутся брызги и пятна, а при окраске стены другим колером эти брызги будут тушеваться, образуя пятна и полосы.

3. Если стены оклеивают обоями, то прежде всего грунтуют и окрашивают потолки. Затем лучше всего окрасить двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и только после этого оклеить стены обоями. Клейстер легко удаляется с масляной краски, и есть полная гарантия, что обои не будут испачканы краской. Можно, конечно, сначала наклеить обои, а затем окрашивать все масляной краской: двери, переплеты, наличники, но в этом случае придется соблюдать большую осторожность.

Подготовка поверхностей

Перед окрашиванием или оклейкой обоями следует хорошо подготовить поверхности, так как от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя различные бугорки и шероховатости. Для удобства в работе шкурку следует навернуть на кусок доски или бруска.

Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.

На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться, и все придется перекрашивать вновь. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна.

Ранее окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей под клеевые окраски заключается в удалении старого, часто толстого набела. Если набела мало и он не трескается, то по нему можно выполнять огрунтовку и окраску.

Набел счищают в сухом виде или предварительно хорошо смачивают поверхность водой, лучше горячей, с помощью кисти. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. Как бы хорошо ни счищали набел, местами он все же остается и после окраски будет выделяться бугорками. Поэтому после счистки набела поверхности рекомендуется размыть водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, поверхности перетереть (см. "Штукатурные работы").

Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1-2-процентным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается и легко удаляется. После этого поверхности хорошо промывают водой.

Подготовка ржавых и закопченных мест. Много неприятностей доставляют ржавые и закопченные места. Имеются различные способы их подготовки, но иногда они не дают положительных результатов. В этом случае приходится срубать старую штукатурку и наносить новую.

Прежде всего с таких мест следует полностью удалить старую краску (набел) и только затем приступить к их подготовке.

1. Приготовляют травянку, состоящую из воды и медного купороса. На 10 л воды берут 500 г медного купороса для травянки нормальной по крепости, 700 г - для средней по крепости и 1000 г - для крепкой травянки. Травянкой, лучше горячей, покрывают за один - три раза ржавые или закопченные места. Перед употреблением травянку процеживают. После высыхания поверхности покрывают купоросным грунтом за один или два раза.

2. Если поверхности закопчены, их следует хорошо промыть 2-процентным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой горячей водой и после просыхания огрунтовать.

3. При весьма сильной закопченности после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

4. При продолжительных протеканиям крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из предложенных способов не дает эффекта, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.

5. Если и проржавели сами конструкции, то возможны случаи, когда ржавчина начинает со временем проходить сквозь слой новой штукатурки. Поэтому необходимо предусмотреть защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Поверхности из дерева закрывают рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3-5 см. Утолщенная штукатурка станет достаточно надежной защитой.

6. Прокопченные места и другие пятна покрывают за один-два раза крепким мыловаром (см. рецепт 2 или 3) (на 10 л состава надо взять 400 г мыла и 400 г олифы). Отставшую краску следует полностью удалить. Перед огрунтовкой пятна должны быть сухими. Если имелась течь, она должна быть устранена. Вместо клеевой краски лучше применять известковую.

7. Клеевую краску на месте пятна удаляют, покрывают масляной краской, желательно белилами, за один, а лучше за два раза, сушат, грунтуют и окрашивают.

8. Масляную краску можно заменить нитрокраской или спиртовым лаком, покрывая поверхности три-четыре раза. Хорошо поверхности предварительно загрунтовать горячей олифой.

Все рассмотренные способы применяют в основном при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.

9. Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальным шпателем. Прочно держащуюся краску удаляют разными способами.

Соскабливание краски с помощью различных стругов весьма трудоемко и требует частой точки инструмента.

Масляную краску можно удалить и химическим путем- с помощью специально приготовляемых паст:

а) известковое тесто или 100 г просеянного мела смешивают со 100 г асбестовой пыли и все это затворяют 20-процентным раствором каустической соды до нужной густоты;

б) смешивают 1 массовую часть кальцинированной соды, или поташа, 3 массовые части гашеной извести и 5 частей воды.

Пасту, приготовленную по одному из рецептов, наносят на окрашенные поверхности с помощью шпателя слоем 2-5 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока краска не размягчится и не будет удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают и употребляют в дело несколько раз. Если паста пересохла и потеряла крепость, в нее добавляют раствор каустической или кальцинированной соды.

Очищенные от краски поверхности необходимо промыть слабым (1-2-процентным) раствором соляной кислоты, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности тщательно промывают чистой водой и просушивают.

10. На старые лаковые покрытия наносят пасту, приготовленную из нашатырного спирта и мела. Поверхность протирают тряпкой. Вместе с пастой удаляется и старый лак.

При работе с химическими составами следует надевать рукавицы или резиновые перчатки, так как щелочи раздражающе действуют на кожу рук.

11. Свежую масляную краску легко удалить с помощью керосина или скипидара. Кисти и другой инструмент предварительно промывают в керосине или скипидаре. Затем приготовляют теплую мыльную воду и в ней отмывают остатки краски, керосина или скипидара. Кисть моют до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой. После мытья мыльной водой ее промывают в чистой воде.

Мыть кисти в бензине и ацетоне не рекомендуется, так как они сильно сушат волос, который в дальнейшем ломается и остается на окрашенной поверхности.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской. Имеющиеся на поверхности зашпаклеванные трещины один-два раза закрашивают масляной краской такого же цвета, как и старая. Делают это потому, что окрашивать по одноцветному основанию легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос. Следует помнить, что свежая шпаклевка сильнее тянет олифу из наносимой краски, чем ранее нанесенная краска.

Это надо учитывать и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками. Старые поверхности намного глаже новых, и после окраски новые поверхности будут выделяться.

Поэтому по новым поверхностям (пятнам) выполняют не одну, а две-три огрунтовки, нанося каждую по хорошо просохшей предыдущей. Затем покрывают колером за один, а лучше за два раза только новые места, просушивают их, грунтуют, опять сушат и полностью окрашивают всю поверхность. Это дает возможность получить ровную окраску без выделяющихся пятен.

Огрунтовка поверхностей. Подготовив поверхности, приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных окрасок приведены выше.

Грунтовку наносят в один или несколько слоев, что зависит от вида окрашиваемой поверхности, тщательности выполнения работ. Грунтуют только сухие и подготовленные поверхности.

Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпаклевку или подмазку.

Новые оштукатуренные поверхности грунтовать мыловаром следует два раза. После высыхания первой огрунтовки выполняют вторую и после ее высыхания производят окрашивание.

От качества растушевки грунтовки зависит чистота окраски.

В последний раз грунтовку растушевывают на стенах вертикальными штрихами без грубых полос и потеков при окрашивании за два раза. Если окрашивание выполняют за один раз, то много лучше растушевать грунтовку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен краску растушевывают от пола к потолку и при перекрещивании штрихов получится более ровная окраска.

Грунтовку на потолках растушевывают против света, а колер - штрихами в противоположном направлении. Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а красят вдоль.

Если огрунтовку и окраску выполняют валиком, то и в этом случае следует придерживаться указанного порядка.

Перед окрашиванием масляными и другими неводными красками выполняют проолифку и огрунтовку.

Если поверхности окрашивают прямо после проолифки (без шпаклевки), то растушевку выполняют по дереву поперек волокон, по стенам - горизонтально, по потолкам - поперек световых лучей.

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежно выполненную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Шпаклеванные поверхности перед окраской не проолифливают, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску.

Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после огрунтовки может быть выполнена только одна окраска. После же проолифки приходится выполнять две окраски.

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.

По чистоте выполнения различают простую, улучшенную и высококачественную окраски.

Рассмотрим операции, выполняемые при простой, улучшенной и высококачественной отделке различными окрасочными составами (табл. 12 и 13).

В зависимости от чистоты отделки требуется меньше или больше материалов и времени.

Рассмотрим, как и для какой цели выполняют эти операции.

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи, так как к загрязненным поверхностям плохо пристает краска или олифа; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов; шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме тех, которые входят в простую окраску, выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием.

Напоминаем, что краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже самых мельчайших крупинок или сгустков. Это дает возможность получить исключительно чистую и гладкую масляную окраску.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, добавляются еще две - второе шпаклевание и шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны кое-какие допуски, например мельчайшие крупинки в краске, то при высококачественной окраске это недопустимо.

Окрашивание новых поверхностей выполняют в последовательности, указанной в табл. 12 и 13.

Окрашивая стены и панели, приходится отводить строго горизонтальную линию. Маховой или другой большой кистью или валиком выполнить это невозможно, поэтому применяют ручник, отводя им полосу краски шириной 10-12 см по отбитой шнуром линии или по линейке. Только после этого приступают к окрашиванию маховой кистью или валиком. Если стены или панели были ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания клеевой краской потолка или потолка и верха стен с масляной краски сначала удаляют следы клеевой краски, а затем приступают к работе масляными красками.

Следует помнить, что больше всего пропусков при окраске бывает в лузгах стен и потолков, т. е. там, где стены примыкают друг к другу, образуя угол, или стены примыкают к потолку, а также на карнизах. Эти места следует предварительно тщательно проторцевать, а затем окрасить обычным способом, хорошо растушевывая краску и располагая штрихи так, как было указано ранее, и только после этого приступить к окрашиванию.

У тех, кто впервые взял в руки кисть, окраска получается не всегда ровной. Ее можно выровнять с помощью пылесоса или садового опрыскивателя. Окрашивать пылесосом следует тогда, когда нанесенная кистью краска почти высохнет (будет слегка влажной).

Иногда возникает вопрос: не лучше ли сразу без кисти окрасить поверхности с помощью пылесоса или опрыскивателя? Здесь следует иметь в виду, что краска кистью хорошо втирается в поры поверхности и поэтому прочнее с ней сцепляется. Кроме того, при распылении потери краски больше, чем при окрашивании кистью.

Окрашивание известковыми составами

Новые поверхности. Прежде всего исправляют дефекты, замазывают их раствором, сглаживают торцом дерева, кирпичом (лещадью). Поверхность обильно смачивают водой. Как только вода впитается без остатка, тут же по влажной поверхности выполняют огрунтовку или сразу окрашивают за два раза. В первую очередь окрашивают потолки, затем стены. Вторую окраску выполняют после высыхания первой. Окрашивать можно без огрунтовки. Однако поверхность лучше сначала огрунтовать, а затем окрасить за один-два раза. 1

Если после первой огрунтовки или окраски на поверхности выявятся дефекты, их исправляют.

Окрашивание или грунтование известковыми составами выполняют по влажным поверхностям, что обеспечивает их лучшее сцепление с поверхностью, а окраска приобретает повышенную прочность.

Старые поверхности осматривают, очищают от слабо держащегося набела, ремонтируют, смачивают водой и окрашивают. Гораздо лучше предварительно огрунтовать и только затем окрасить поверхность.

Окрашивание клеевыми (меловыми) составами

Новые поверхности. Прежде всего прочищают и исправляют дефекты, затем сушат, грунтуют и окрашивают. Если после огрунтовки останутся незначительные дефекты, то их исправляют клеевой шпаклевкой с грунтовкой (рецепт 15), сушат и окрашивают.

В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем - стены.

Чтобы получить более чистую окраску, стены часто торцуют.

Старые поверхности осматривают и исправляют различные дефекты, сушат, грунтуют и красят.

Если поверхности чистые и набел на них прочно держится, можно выполнить так называемую растушевку. Для этого поверхности хорошо размывают водой и тщательно растушевывают. Получается чистая, гладкая, однотонная окраска.

При желании после размывки и растушевки можно приготовить жидкий колер и по слегка просохшей поверхности произвести окраску. Вместо кисти можно использовать краскопульт или садовый опрыскиватель.

Если пылесосом или опрыскивателем выполнить окраску по сухому основанию, то колер будет слабо держаться, так как ложится на запыленную поверхность.

Если при огрунтовке или размывке ранее нанесенный окрасочный состав начинает трескаться и вздуваться, в этом случае поверхности следует хорошо намочить водой и дать им просохнуть. Вздувшийся набел станет легко счищаться скребком или шпателем. Счищать набел следует как можно чище. Затем с помощью кисти размывают очищенные от набела поверхности. Размывку лучше всего выполнить за два-три раза, чтобы полностью удалить старый набел. Если этого не сделать, то оставшиеся следы краски будут выделяться после окраски бугорками. Огрунтовку и окраску выполняют как обычно.

Когда краска трескается и вздувается на неоштукатуренных бетонных панелях или плитах, то ее также следует намочить водой, счистить, а затем промыть поверхности горячей водой не менее трех раз, лучше всего только что вскипевшей. При этом с панелей и плит удаляется выступившая смазка. Просушив поверхности, их покрывают крепкой грунтовкой за один или два раза. Если грунтуют за два раза, то в первый раз применяют горячий состав, а во второй - холодный. По высохшей грунтовке выполняют шпаклевку и зачищают ее. Шпаклеванные поверхности грунтуют и окрашивают.

Вместо шпаклевания поверхности можно перетереть. Перетирку выполняют после счистки набела и промывки горячей водой. Раствор применяют цементный или известковый. Техника перетирки описана в "Штукатурных работах". После перетирки поверхности сушат, грунтуют и окрашивают.

Следует иметь в виду, что на хорошо промытых водой поверхностях шпаклевка или перетирка держится прочнее.

Окрашивание казеиновыми или силикатными составами

Предварительно подготовляют поверхности, удаляют слабо держащуюся краску, ремонтируют, сушат, грунтуют такой же, но более жидкой краской и окрашивают.

Окрашивание водоэмульсионными составами

Поверхности подготовляют как обычно. Клеевые, известковые, казеиновые краски полностью удаляют. Выполняют проолифку, шпаклевку, масляную грунтовку и окраску.

Перед окраской шведским или финским эмульсионным составом поверхности очищают от пыли, грязи, ремонтируют, сушат и без огрунтовки окрашивают за один или два раза.

Окрашивание масляными составами

Правильно приготовленная и нанесенная краска после высыхания блестит. Однако со временем краска теряет блеск, загрязняется, постепенно разрушается. Чтобы красочное покрытие было прочным и долговечным, окрашивание масляными и тому подобными красками выполняют за два-три раза. Если переплеты, полы, крыши окрасить за один раз, это приведет к частым повторным окраскам, а следовательно, к перерасходу материалов и нерациональному использованию рабочей силы.

Масляные краски надо наносить только на совершенно сухие поверхности тонким ровным слоем. Набирать кистью или валиком следует как можно меньше краски, а окрашивать как можно большую площадь.

Каждый последующий слой краски надо наносить только на хорошо просохший предыдущий. В целях ускорения работы малоукрывистые краски не следует наносить толстыми слоями, так как, высыхая, они морщатся и трескаются. Происходит это потому, что сначала высыхает и образует твердую пленку поверхностный слой, под которым остается жидкая краска. При дальнейшем высыхании это приводит к образованию морщин и трещин, а окраска выглядит некрасиво и быстро разрушается. Густые краски разбавляют различными растворителями, что дает возможность наносить краски тонкими слоями, кроме того, краски хорошо растекаются, образуя ровное покрытие. Это облегчает работу и улучшает качество выполненной окраски.

При окрашивании масляными красками по шпаклевке часто выполняют обычную проолифку, которая увеличивает расход материалов - вместо двух требует трех окрасок. Вместо проолифки поверхности лучше огрунтовать жидкой краской, которая хорошо закрывает нанесенную шпаклевку. Краску следует процедить через частое сито - она станет однородной, без сгустков и крупных частиц.

Окрашивание эмалевыми составами

При умелой окраске эмалью можно получить исключительно гладкую, как бы зеркальную поверхность.

Однако следует иметь в виду, что в состав эмалей входят смолы, загустевающие при низкой температуре. Загустевшие эмали ложатся на поверхность толстым слоем, при высыхании морщатся, и изделия приобретают некрасивый вид.

Эмали хорошо разливаются по поверхности, не оставляя грубых полос, если их применяют подогретыми. Для подогрева посуду с эмалью ставят в горячую, а еще лучше в кипящую воду. Нагретую эмаль тщательно перемешивают, чтобы она была совершенно однородной как по составу, так и по температуре. Подогревать эмаль следует до 60-80о.

Изделия под окраску эмалями подготовляют точно так же, как и под масляные окраски.

Некоторые эмали приготовляют на летучих растворителях, поэтому подогревать их можно только в закрытой посуде, соблюдая при этом противопожарные меры, так как растворители весьма взрывоопасны.

Эмали выпускают для окраски кистями или только для механического распыления. Эмали, предназначенные для механического распыления, непригодны для работы кистями, потому что из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются на поверхности, оставляя грубые полосы.

Некоторые эмали изготовляют на основе синтетических смол. Поверхности перед их окраской не требуют проолифки. Их только грунтуют специальной грунтовкой заводского изготовления или же грунтовками, приготовляемыми на месте работ из этой же эмали, разведенной до нужной густоты соответствующим растворителем.

Покрытие окрашенных поверхностей лаком

Окрашенные масляными красками поверхности покрывают масляными лаками, чтобы придать им повышенный блеск и продлить срок службы краски.

Все лаки, в том числе и масляные, содержат смолы, которые при низкой температуре загустевают и ложатся грубым слоем.

Поэтому лаки подогревают так же, как и эмалевые краски, хорошо размешивают и только после этого наносят их с помощью кисти на окрашенные масляной краской и хорошо просушенные поверхности. Наносить лак следует как можно более тонким слоем, за один или два раза. Второй слой лака наносят только на хорошо просохший первый слой.

Окрашивание переплетов, наличников, дверей, плинтусов

Особенно тщательно окрашивают углы переплетов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесенную окраску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы краски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или острым ножом. Чтобы не пачкать стекла краской, применяют предохранительные щитки. Переплеты после окрашивания оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора.

При окрашивании двери краску сначала наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками.

Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине.

Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски.

Окрашивая плинтусы, надо соблюдать осторожность, чтобы не запачкать пол и стены. Для этого следует применять щитки.

Соблюдать осторожность надо при окраске наличников и их кромок, примыкающих к стенам.

Окрашивание полов

Доски пола должны быть сухими. Новые полы из свежих досок лучше всего выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли.

Окрашивают полы масляными красками - густотертыми или готовыми к употреблению (обычно сурик или охра). На этикетках этих красок должно быть указано, что они применяются также и для окрашивания полов, Только такие краски обладают хорошей износостойкостью. От качества краски зависят прочность покрытия и время ее высыхания. Для разбеливания красок применяют белила.

Хорошо любую приобретенную краску и олифу проверить на высыхаемость. Если краска готова к употреблению, то на строганую доску или фанеру ею намазывают пятно размером с ладонь и хорошо его растирают. Если краска густотертая, то намазывают три пятна- краской, олифой и смесью краски с олифой. Покрытые краской и олифой доску или фанеру кладут на пол и выдерживают двое суток. Если за это время краска и олифа хорошо высохнут, то они пригодны для окрашивания пола, если же нет, применять их нельзя и надо приобрести другие.

При окрашивании пола краску наносят как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают и не образуют морщин и пузырей, да и расход краски меньше, а качество окраски выше.

При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленным поверхностям требуется 200-230 г краски на 1 м², за три раза - 250-280 г.

Полы, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой или холодной водой, но без добавления мыла или соды, от которых краска разрушается и теряет блеск.

Окрашивают полы без подготовки, с подготовкой и со шпаклеванием за один или несколько раз.

Трещины между досками можно замазать специальной замазкой. Предварительно трещины расчищают от пыли и грязи. Замазку приготовляют из следующих материалов, отвешивая их массовыми частями: опилок сухих, просеянных через сито с ячейками 3 X 3 мм,-5 частей, цемента марки 300 - 5 частей, сухого столярного плиточного клея - 2 части, воды- 14 частей.

Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной водой и после набухания плавят на слабом огне (лучше на пару). В расплавленный клей добавляют цемент, а после перемешивания - опилки, затем все еще раз перемешивают и варят на слабом огне до закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы она не остыла, и в горячем виде вмазывают в щели, тщательно ее заглаживая. После высыхания, если требуется, неровности зачищают шлифовальной шкуркой.

Перед окраской полы должны быть чистыми и сухими.

Простая окраска пола. Сухой чистый пол олифят или грунтуют жидко разведенной краской для пола. После проолифки или огрунтовки пол должен сохнуть не менее двух суток. Затем его окрашивают за один или два раза. Вторую окраску выполняют по хорошо высохшей предыдущей. Краску следует наносить вдоль досок, тщательно ее растушевывая, не оставляя сгустков, толстых слоев и пропусков.

Вторую окраску сушат в течение четырех-пяти дней, а еще лучше неделю. Затем пол моют горячей водой, но без мыла или соды. В первую неделю рекомендуется ежедневно протирать пол тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить следы выступившей олифы, образующей отлипы. Со временем краска окрепнет, с нее легко будут удаляться грязь и пыль. Пол не надо мыть, а только протирать влажной тряпкой.

Улучшенная окраска пола. Полы олифят или грунтуют. После сушки шпаклюют отдельные места масляной, лаковой, или, в крайнем случае, полумасляной шпаклевкой, хорошо ее разравнивают, а после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Места, в которых шпаклевка после высыхания дала усадку, шпаклюют еще раз. Последний слой шпаклевки тщательно зачищают. Шпаклевку желательно сделать цветной, добавив в нее 100- 150 г сухой или тертой краски на 1 л. Прошпаклеванные места обязательно олифят или грунтуют и после их высыхания окрашивают пол за два-три раза.

Высококачественная окраска пола. Приводим два варианта окраски пола.

1. После проолифки и сушки шпаклюют весь пол за два-три раза. Первый слой шпаклевки хорошо зачищают, затем наносят второй слой, тщательно разравниваю; его, сушат и зачищают, грунтуют и окрашивают пол за два-три раза.

2. Зачищают первый слой шпаклевки. Наносят второй слой более жидкой шпаклевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпаклевку. После высыхания и зачистки шпаклюют пол третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Затем выполняют грунтовку и окраску за три раза.

Следует иметь в виду, что доски пола должны быть прочно укреплены и не прогибаться, иначе в швах между досками появятся трещины, и шпаклевка начнет отваливаться.

Через 10-15 суток, а лучше через месяц окрашенный пол можно покрыть за один-два раза специальным лаком для пола (не путать с паркетным лаком!). Наносят лак на чистый сухой пол тонким слоем.

Полы, окрашенные хорошей масляной краской, служат весьма долго. Однако и они требуют ухода. Пол изнашивается неравномерно. В некоторых местах краска или лак вытираются быстрее, образуются матовые полосы, которые надо покрыть лаком или закрасить.