Рубленые стены из бревен и брусьев

Рубленые стены из бревен и брусьев (старых шпал) делают из материала, не имеющего явных дефектов (гнили, больших трещин, не пораженных грибком-древоедом). Средний диаметр бревен должен быть 180-200 мм. Можно использовать лес от снесенных строений, наращивая по длине известными уже способами. Соединение бревен в углах может быть различным. Толщина стен зависит от климатических условий. Чем морознее зима, тем стены должны быть толще.

Для стен лучше взять бревна хвойных пород деревьев. Их сперва отесывают с внутренней стороны. На нижний ряд идут бревна потолще. Каждый ряд их называется венцом, сложенная коробка - срубом.

Первый венец укладывают строго по уровню. В нижней части бревен следующего венца вырубается паз по диаметру нижнего бревна. Лучшая форма паза - полуокружность. Он может быть и треугольной формы. Кстати, его легче делать, но требуется больше материала, чтобы законопатить его. Нижнее бревно, более широкое, отесывают с двух сторон: с нижней, которой оно ляжет на фундамент, и внутренней. Чтобы нижнее бревно устойчиво лежало на фундаменте, нижняя обструганная площадка (по ширине) должна быть не менее 15 см.

Для утепления стен в пазы закладывается теплоизоляционный материал: мох, войлок, пакля...

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба во второй раз, следует сделать на бревнах заметки. Так поступают, если древесина была сырой и требовалась просушка.

Для того чтобы придать стенам большую прочность, бревна скрепляют между собой по вертикали деревянными шипами, которые располагают через 1,5-2 м друг от друга в шахматном порядке по высоте сруба. Длина шипов 12-15 см, диаметр 2 см. Их ставят не ближе 20 см от краев.

Из-за усадки древесины и уплотнения изоляционного слоя стены рубленого дома в первые полтора года дают усадку.

Поэтому при строительстве следует учесть, что общая высота сруба после полного высыхания окажется меньше на 1/25 или 1/30.

Глубина гнезд для шипов должна быть на 15-20 мм больше самого шипа.

После усадки стены конопатят вновь. После этого можно приступить к оштукатуриванию.

Устанавливают сруб на фундамент, покрытый гидроизоляцией - толь, рубероид. Ее укладывают на выровненную верхнюю поверхность фундамента. Поверх гидроизоляции кладут доски - подкладку, обработанную горячим битумом. Толщина доски 50-60 мм. Затем на нее стелют паклю, или войлок, или мох и кладут первый венец.

Чтобы коробки дверей и переплеты окон при усадке сруба не покоробились, над ними оставляют зазор, равный 1/20 величины высоты проема. После усадки при необходимости в щель вставляют вкладыш и конопатят.

В углах стены бревна соединяют разными способами. Наиболее распространенные из них "в обло", "в лапу". "В обло" менее сложное, но требует большего расхода материала по длине, зато получается теплое соединение.

При таком соединении бревен для нижнего ряда потребуются распиленные пополам (вдоль) бревна для нижнего венца. Если бревна нечем распилить вдоль, придется их отесывать на половину длины. Эти половинчатые бревна укладывают на фундамент по уровню с двух противоположных сторон первого, или окладного, венца. Поперек этих полубревен кладут два других и на каждом конце, отступив на 25-30 см, вырубают так называемые "чашки". При такой рубке дома его размеры сокращаются по длине и ширине на 50-60 см.

Техника врубки такова. Раздвигаем ножки циркуля на половину диаметра нижнего бревна, затем нижнее острие циркуля ставим на середину нижнего бревна, вторую ножку на поверхность верхнего бревна, после этого начинаем перемещать нижнюю ножку вдоль поверхности нижнего бревна. Верхний конец будет при этом очерчивать дугу на верхнем бревне. Эту операцию проделывают на другом конце бревен. Затем верхние бревна переворачивают вверх разметкой, точно по рисунку вырубают "чашки"'. Установив бревно на место, проверяют подогнанность элементов, при необходимости "чашки" подравнивают. Чтобы упростить эту операцию и разметку для выемки паза, я придумал несложный инструмент, который значительно упрощает работу и повышает точность разметки.

Самодельные приспособления для разметки бревен при кладке

Взял две линейки по 20 см и подклеил со стороны, обратной цифровке, две полоски сукна по всей длине линеек. В обеих линейках, наложив их друг на друга, сделал три отверстия под болтики. Между ними по всей ширине заложил куски ровной проволоки (велосипедные спицы) вплотную друг к другу. Болтиками стянул линейки с таким усилием, чтобы спицы свободно перемещались при надавливании, но не двигались самостоятельно. К линейкам сверху приделал ручку. При надавливании на нижнее бревно так, чтобы спицы описали полуокружность, верхние концы спиц дают мне точный контур нижнего бревна, который я наложением с помощью карандаша переношу на верхнее бревно. Точно так же поступаю при разметке пазов, только при этом утопляю приспособление на глубину будущего паза.

Рубка стен "в лапу". При такой рубке углы получаются более холодными и их часто снаружи дополнительно обшивают досками. Кроме того, техника рубки углов "в лапу" достаточно сложна для начинающих мастеров.

Проще сделать дом с угловыми вертикальными стояками из отесаных толстых бревен. В них вдоль всей длины вырубается паз с двух сторон (со стороны стен). Если сделать паз затруднительно, к стояку прибивают бруски, образующие паз, как показано на рис 13. В установленные вертикально и надежно укрепленные стояки сверху вставляются горизонтальные бревна с шипами, входящими в паз. Используя этот прием можно сделать деревянный каркас и из толстых досок.

Виды вертикальных пазов для рубленых стен

Удобнее всего рубить стены из брусьев. Крепить их можно на шипах и шпонках.

Конопатные работы производят после полной усадки дома и хорошей просушки древесины. Волокнистые материалы (мох, пакля) расстилают поперек паза с выступом наружу не менее чем 5 см. Мох должен быть сухим, но в то же время достаточно гибким. Пересохший мох крошится, а от сырого загнивают стены. Чтобы улучшить качество мха, его смешивают с паклей.

Паклю в пазы забивают с помощью конопаток и специальных лопаточек сделанных из твердых пород дерева. Стараются, чтобы лезвие конопатки было достаточно гладким и не вытаскивало назад из пазов вколачиваемый материал. Оно не должно быть острым, чтобы не перерубалась пакля или мох.

Войлок для оконопачивания пропитывают формалином или другим раствором против моли. Еще лучше пропитать войлок битумом или смолой и просушить.

Конопатные работы можно вести двумя способами: "внабор" или "врастяжку".

Конопатка "внабор" применяется при заделке широких пазов и щелей. Из пакли свивают длинные жгуты толщиной 1,5 - 2 см и предварительно сматывают в клубки. Затем из клубка берут нужной длины петлю и забивают ее в паз. Сила ударов киянкой по жгуту такова, чтобы пакля как можно плотнее ложилась в пазу. Чем глубже и шире паз, тем больше пакли придется уплотнять в этом месте. Паклю уплотняют сначала по верхней, а потом по нижней кромке паза, добиваясь ровного шва.

Конопатка "врастяжку" выполняется из отдельных прядей пакли, которые приставляют к выступающим из паза концам уже уложенной пакли и вколачивают или с усилием вдавливают в паз. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вколачивают конопаткой. Валик может выпасть со временем из паза, если его не закрепить выступающими волокнами.

В первую очередь производят конопатку нижнего ряда по всему периметру дома. Затем приступают ко второму пазу и последовательно идут вверх по срубу. При неравномерном вколачивании конопатки может возникнуть перекос стен.

Закончив наружную конопатку, приступают к работам внутри дома.

Особенно тщательно следует конопатить углы дома. Чтобы конопатку укрепить в пазах, ее можно покрыть масляной краской или защитить накладными дощечками.

Облицовка рубленых стен может быть применена для утепления дома, защиты пакли от выветривания и в декоративных целях. Стенки можно обшить тесом, облицевать кирпичом или асбоцементными листами.

Тес пришивают к брускам, прикрепленным гвоздями к стене. Обшивку красят масляной краской или обрабатывают горячей олифой, просушивают и покрывают водостойким лаком, можно - паркетным.

При обкладке кирпичом в дело идет и красный и силикатный. Перед кладкой верх фундамента хорошо выравнивают бетонным раствором, в два слоя покрывают толью или рубероидом.

Между стенкой и кирпичом оставляют зазор до 5 см. Чтобы кирпичная кладка хорошо скреплялась со стеной, делают металлические связки. Металл желательно применить нержавеющий (оцинкованную сталь, алюминий). Черный металл следует окрасить масляной краской в 2-3 слоя. Полоски металла шириной 4 см, сложенные вдвое, прибивают к стене гвоздями, концы которых монтируют в бетонную кладку. Кладку можно вести в ребро и в полкирпича. При кладке в ребро связки ставят через 3 ряда, а при кладке в полкирпича - через 5-6 рядов. Расстояние между связками 50 см.

Внизу кладки через 2 м делают вентиляционные отверстия. Вверху кладку не доводят до карниза стены на один ряд.

Если кирпич соприкасается с деревом, следует проложить два слоя толя или рубероида.

Размер вентиляционных отверстий 15x15 см, их закрывают мелкой сеткой от грызунов.