Крыши

Служат для защиты строения от атмосферных осадков. Чтобы обеспечить сток воды, они делаются с уклоном. Бывают односкатная крыша, двухскатная, четырехскатная и мансардная. Односкатная крыша чаще всего применяется в подсобных помещениях.

Двухскатную крышу образуют две наклонные плоскости. Верхняя часть ее называется коньком. Треугольная часть под крышей - фронтоном. Такие крыши наиболее распространены. Крутизна крыши зависит от материала кровли, обилия осадков зимой.

Четырехскатная крыша имеет склоны на все четыре стороны. Мансардные крыши строят для увеличения объема жилой площади.

Уклон крыши может быть от 10 до 60 градусов.

Наиболее просты в изготовлении одно- и двухскатные крыши. Большие двухскатные крыши могут иметь жилое помещение.

Уклон железных крыш, как правило, 10-30 градусов, шиферных - от 20 до 45 градусов.

Несущей основой крыши являются стропила, которые своими концами (наружными) опираются на противоположные стены.

Если ширина пролета большая (4 и более метров), под стропила подводят подкосы, чтобы предотвратить провисание. Чтобы в нижней части стропила не расходились, их скрепляют затяжкой.

Стропила бывают и более сложной конструкции. Отдельные детали стропил для увеличения прочности скрепляются болтами, скобами, хомутами.

С этой же целью делаются врубки в затяжки, стены.

Для отвода воды крыша должна иметь свес относительно плоскости стены на 500-900 мм. Выступ обеспечивается за счет выпуска стропильных ног и затяжек... В деревянных стенах стропила крепят "на шипы", которые выдалбливают в верхнем венце. Можно закрепить стальной скобой.

В кирпичных домах для закрепления стропил поверх стены с внутренней стороны кладут так называемый мауэрлат - специальные толстые брусья. Им при кладке следует оставлять гнезда, что предотвратит их от сдвига. Для более надежного крепления брусьев следует предусмотреть крепление с помощью хомутов из проволоки или металлической полосы толщиной 3-4 мм. Хомут обхватывает стропильную ногу, а конец закрепляют в стене.

Стропила делают из высококачественного материала, без сучьев, которые снижают прочность элементов. Толщина их зависит от нагрузки, длины и количества. Наиболее прочные стропила необходимы для черепичных крыш, затем идут шиферные. Самые легкие - из кровельной стали.

Стропила можно изготовить из жердей толщиной 120 - 150 мм в комлевой части или из сшитых гвоздями досок. Обычно их изготавливают из обрезных досок шириной 80 - 120 мм и толщиной 40-60 мм. Если нет возможности поставить доски указанного размера, можно взять меньшего, но тогда придется установить стропила чаще.

Стропила делают по шаблону, чтобы обеспечить равенство всех элементов, что делает крышу ровной и симметричной.

Шаблон изготавливают в натуральную величину. Но делают некоторый запас стропил по длине в месте образования конька. Этот запас необходим на случай регулировки при примерке на крыше.

Если стропила с затяжкой, то делают затяжку, врубают в них стропильные ноги, соединяют стропила на коньке по шаблону.

Если стропила без затяжки, то их сначала в нижней части крепят к деревянной стене или мауэрлату (в кирпичном доме) и по шаблону скрепляют в коньке. Все элементы стропильной фермы и их сочленение между собой делают на земле. После сборки при необходимости их складируют.

Устанавливают стропильные фермы так: поверх потолочных балок настилают дощатые трапы. Если не уложены мауэрлаты, укладывают их. Затем поднимают элементы стропил или целиком ферму, если не тяжелая, устанавливают стропильные ноги в вырубленные гнезда и крепят временными подкосами. Затем таким же образом устанавливают другую ферму, которую доской соединяют с первой. После того как все стропильные фермы установлены указанным способом, их проверяют по высоте и вертикальности.

Верхние точки всех ферм должны лежать на одной прямой, а концы стропильных ног тоже. Если есть отклонения, их устраняют, после чего фермы закрепляют окончательно.

Кирпичные стены, как правило, заканчиваются карнизом. В деревянных домах роль карниза выполняют выступающие части стропильных ног и затяжек, которые обшивают тесом. В том случае, если карнизные ноги не выступают за плоскость стен, их следует удлинить, приколотив к концам стропил по куску доски нужной длины.

Карниз должен быть достаточно непродуваемым, чтобы избежать сквозняков на чердаке. Если будут щели, в них зимой надувается снег.

Для настила кровли необходима обрешетка стропил. Тип обрешетки будет зависеть от кровельного материала.

Под кровельную сталь делают сплошную или разреженную обрешетку. Для шиферных крыш - из брусков. Для покрытия рулонными материалами и мелкими кровельными также изготавливается сплошная обрешетка.

Под тесовое покрытие делают обрешетку из брусков.

Под кровельное железо берут бруски 40x40 или 50x50 мм. Или такой же толщины доски шириной 120 - 150 мм. Учитывая ширину стандартных металлических листов, бруски настилают через каждые 1380 мм, там, где будут проходить стыки. Так же прибивают доски. Ширина коньковых досок 200-250 мм. Обрешетка должна выдерживать тяжесть человека без прогиба.

При сплошной обрешетке лучше использовать неширокие доски, которые меньше подвержены короблению.

Обрешетка под шифер имеет свои особенности. Пришивают бруски по шаблону с таким расчетом, чтобы лист лежал всегда на трех брусках. Поскольку листы накладываются друг на друга, толщину брусков тоже желательно делать с учетом этого. Так, первый карнизный брусок делают толщиной 66 мм, второй - 63, а третий - 60 мм.

После этого толщина брусков чередуется: четные берут толщиной 63 мм, а нечетные - 60 мм. В том случае, если используются бруски одной толщины, при приколачивании шиферного листа в его средней части требуется под отверстие помещать прокладку толщиной 3 мм. В противном случае от ударной деформации лист треснет, а то и расколется совсем.

Толщина досок под рулонные материалы колеблется от 25 до 30 мм. Приколачивают их на бруски, закрепленные к стропилам. Доски наколачиваются перпендикулярно линии конька, то есть по линии свеса крыши.

Поскольку со временем от высыхания доски коробятся, укладывать их необходимо горбом вниз. Такое расположение в случае протекания кровли, обеспечит сток воды по желобу на землю. При обратной настилке досок вода с горба будет стекать в щели и чердачное помещение.

Под тесовые крыши обрешетку делают из брусков 60x60 мм. Приколачивают их на расстоянии 600-800 мм друг от друга.

Кровли из волнистых асбоцементных прессованных листов шифера

Наибольшее распространение в настоящее время получили кровли из волнистых асбоцементных прессованных листов шифера. Бывают они и плоскими. Размер стандартного волнистого листа 1200x680x55 мм. Обрешетку под шиферную кровлю делают на расстоянии 530 мм друг от друга. Расстояние между нижним и вторым берут равным 600 мм. При наличии специальных коньковых элементов в верхней части сопряжения крыши прибивается коньковый брусок, который по всей длине изолируется толью или рубероидом.

Крепление шифера на крыше

При отсутствии коньковых элементов конек закрывается досками, сшитыми под углом друг к другу или кровельным железом.

Наклон шиферной крыши от 25 до 50 градусов. Напуск шиферных листов при укладке друг на друга 120-140 мм. Чем круче скат, тем меньше напуск.

Закрепляют шиферные листы на обрешетке специальными гвоздями в шахматном порядке. Под гвозди сверлят отверстия. На гвозди надевают две шайбы. Верхняя делается из оцинкованной жести, нижняя - из резины или рубероида в 2-3 слоя. Металлическую шайбу красят в 2 слоя масляной краской с обеих сторон для предотвращения коррозии. Шляпки забитых гвоздей также окрашивают.

Есть еще один способ крепления шиферных листов - на скобах. Он более трудоемок, но избавляет от необходимости просверливать листы, что повышает их прочность, выигрывает внешний вид из-за отсутствия на поверхности листов шайб и шляпок. При необходимости такой способ крепления позволяет разобрать крышу без поломки шифера, что неизбежно при гвоздевом креплении. Такой способ предпочтительнее и при вертикальном расположении шиферной облицовки.

Листы шифера на свесе дополнительно крепят противовесовыми скобами, которые прибивают к обрешетке так, чтобы загиб пришелся на гребневую часть волны. Скобы приколачивают из расчета две на один лист шифера.

Для влагозащиты скобы окрашивают краской.

Укладку листов начинают снизу вверх. Сначала проходят один ряд целиком, потом - другой. Начало края может быть как с левой так и с правой стороны. Чаще всего делают слева направо. Для того чтобы листы шли параллельно и ровно, на расстоянии 70 см натягивают шнур или кладут ровную доску и прибивают ее. Перекрытие листов соседних - на одну волну. Лицевой стороной шиферного лица является наиболее гладкая поверхность. Можно делать укладку вразбежку, когда листы соседних рядов идут в шахматном порядке, или с совмещением стыков по всей длине рядов. Последний вариант предпочтительнее с точки зрения внешнего восприятия, да и отпадает необходимость раскалывать листы шифера для крайних элементов.

При необходимости листы разрезают ножовкой с мелкими зубьями. Надо помнить, что смоченный шифер режется лучше…

Для дымовой трубы делают специальный воротник из кровельного железа.

Заостряю внимание на том, что при изготовлении конькового покрытия следует позаботиться о скобах, которые необходимы для навешивания ходовых мостков, по которым вы сможете передвигаться по крыше при выполнении ремонта или покраски кровли. Сечение стальных скоб 6x40 мм, в просверленные отверстия закрепляются гвоздями.

Кровля из леса для большей надежности может делаться в 2 слоя, чаще делают вразбежку. Доски нижнего ряда следует укладывать горбом вниз; а верхнего - горбом вверх. По продольным краям верхних с обеих сторон делают желобки для стекания воды. Ширина их 10-12 мм, глубина 4-5 мм.

Покрытие кровли тесом

Для долговечности кровлю через 2-3 года следует красить масляной краской. Кровля горюча, поэтому следует соблюдать меры противопожарной безопасности. Желательно пропитать доски специальными растворами, предохраняющими их от возгорания.

Кровля из железных листов

Кровлю из железных листов делают по сплошной или решетчатой обрешетке. Сплошная обрешетка дороже, но при этом вдвое увеличивается срок службы металла. При правильном уходе такая крыша служит до 50 лет. Срок службы зависит также от крутизны ската. На крутой крыше меньше задерживаются влага, мусор, снег. Ее проще очистить. Чтобы избежать коррозии снизу под сплошную обрешетку помещается пергамин. Снаружи крышу периодически красят масляной краской. Черная сталь окрашивается через 3-4 года, оцинкованная первый раз красится через 10 лет, а потом как и черная.

На сохранности кровли сказывается качество подготовительной работы.

Перед началом ее кровельные листы следует протереть бензином или другим растворителем, обработать тряпкой до полной чистоты, проолифить, а нижнюю сторону еще и прокрасить масляной краской 2-3 раза. Если обрешетка сплошная с пергамином, внутреннюю сторону достаточно проолифить. В олифу желательно добавлять сурик. При отсутствии пергамина швы между досками обрешетки можно заделать замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Швы желательно закрасить масляной краской.

Олифу на листы наносят обычной тряпкой, кистью, щеткой. Если у вас материал новый, на нем есть смазка, которую необходимо убрать тряпкой, смоченной в бензине.

Листы кровельного железа соединяют друг с другом так называемыми фальцами, вертикальными и горизонтальными. Вертикальный фальц стоячий, а горизонтальный - лежачий, могут быть двойными и одинарными. Для дачного домика вполне приемлем одинарный фальц, достаточно надежный и простой в изготовлении.

Для работы с металлом готовят стол размером примерно 1x2 м. На длинную сторону прибивают уголок во всю длину или покороче.

Понадобятся еще деревянный молоток, большой и малый металлические молотки, ручные и стационарные ножницы, зубило и пробойник.

Железные листы одинакового формата с загнутыми кромками для фальцев называют картинами. Делают их так: берут лист железа, кладут его на стол широкой стороной и прислоняют к металлическому уголку, по линейке проводят черту на удалении 20 мм от края листа. Затем лист кладут так, чтобы черта совпала с кромкой уголка. Деревянной киянкой, ПОДОГНУВ легкими ударами углы с той и другой стороны, отгибают край по всей длине под углом 90 градусов. Затем лист переворачивают, кладут на стол и пригибают кромку к листу так, чтобы образовался зазор в 5 мм. Чтобы обеспечить ровность зазора, перед приколачиванием в него надо вставить проволоку нужного диаметра. Для этой цели пригодится фанера или лист пластика. Точно также отгибают кромку с другой стороны только в обратную сторону. У первого листа второй полосы первую кромку следует отогнуть не на 10, а на 20 мм. Это делают для того, чтобы при укладке не совпали лежачие и стоячие фальцы, что затруднит загибание большой кромки.

Кромки для стоячих фальцев загибают по длине листа только после того, как загнуты фальцы по ширине листа. Их также загибают с двух сторон под прямым углом и в одну сторону. С левой стороны их высота 2-2,5 см, а с правой - 4-5 см. Загиб не доводят до перпендикулярных фальцев на 6 см.

Это необходимо для того, чтобы облегчить зацепление картин при их укладке. Только на первом листе полосы нижнюю часть фальцев доводят до конца.

При укладке листов следует помнить, что лежачие фальцы располагают так, чтобы фалец второго листа (снизу) был сверху. Этой мерой предотвращается возможность затекания воды.

Соединив фальцы, их сколачивают молотками, получая замок.

Чтобы обеспечить лучшую прочность и герметизацию, перед сколачиванием надо промазать лежачие фальцы густой краской или замазкой.

После того как все лежачие фальцы от конька до свеса собраны в полосу, поднимают стоячие фальцы в местах соединения рядов. Крепят полосу к обрешетке кляммерой. Это полоска кровельного железа шириной 30 и длиной 150 мм. С одного конца кляммера крепится гвоздем к обрешетке, другой конец проходит в фальце и сверху загибается. Располагают кляммеры на расстоянии 50-70 см. Нижняя крепежная лапка кляммеры должна быть достаточно надежной, чтобы не сорвало кровлю при ветре. Частично она укрывается нижней частью, кровли, которая должна нависать над карнизом на 8-10 см. Гвозди для прочности следует заколачивать под некоторым углом, шляпку гвоздя надо закрашивать. Лучше крепить кляммеру не сверху на обрешетку, а сбоку, развернув нижнюю половину кляммеры на угол 90 градусов. В этом случае пластина кляммеры проходит точно через шов стоячего фальца.

Вторую полосу собранных картин приставляют к первой так, чтобы край ее с малой кромкой примкнул к высокой кромке первой полосы. При этом лучше сдвинуть лежачие фальцы друг относительно друга сантиметра на полтора. Это облегчит загибание стоячих фальцев.

Убедившись в том, что вторая полоса хорошо совпадает с первой, их соединяют в замок, как показано на рисунке 25. Затем в местах установки клямер надо приколотить высокие кромки на низкие на длину 10-12 см. Затем кладут третью полосу и т. д. Каждую хорошо закрепляют кляммерами.

Изготовление металлической кровли

Соединять полосы можно по мере укладки или сразу все, предварительно разложив и временно скрепив.

Загибать фальцы начинают сверху вниз от конька. Сначала перегибают верхнюю кромку на нижнюю. Для этого со стороны малой кромки приставляют молоток, ширина которого равна высоте этой кромки, другим молотком загибают высокую кромку под прямым углом. Пригнув 80-100 см, большой молоток приставляют к высокой кромке и меньшим молотком пригибают к малой кромке.

Для защиты от влаги фальцы перед загибанием нужно прокрасить или промазать замазкой.

Надо следить за тем, чтобы работа была чистой, ровной.

После того как подготовлена одна половина крыши, верхний край металлической кровли обрезают ножницами так, чтобы осталась кромка в 26 мм. Она необходима для соединения с другим скатом крыши.

В верхней части ската вертикальные фальцы пригибают на 130 мм от конька крыши.

Конек делают после того, как будет готова вся кровля.

При выполнении кровельных работ нужно надевать мягкую или резиновую обувь.

Обувь на кожаной подошве и скользит и оставляет следы. Кроме того следует привязываться страховочной веревкой, закрепляя ее за стропила. Удобно пользоваться легкими переносными трапами-стремянками.

Ремонт кровли, уход. Необходимо систематически счищать с кровли пыль и грязь. В рекомендуемые сроки красить. Перед окрашиванием хорошо очищать. Кровлю можно покрывать любой краской, но общее признание нашел сурик.

Небольшие проржавевшие места можно заклеить заплатками из плотной ткани. Для этого из ткани готовят заплатку нужного размера и густо разведенную краску. Заплатки на 2 ч замачивают в краске. Потом лишнюю краску отжимают и укладывают на очищенное место отверстия, тщательно разглаживают, дают просохнуть. Сверху просохшие заплаты в 2 слоя прокрашивают краской.