Кровля

Самая дешевая, простая в изготовлении, огнеустойчивая кровля делается из местных материалов - соломы и глины. Срок службы ее до 25 лет. Она несколько тяжела. Потому уклон крыши должен быть от 40 до 50 градусов.

Лучшим компонентом считается ржаная солома, убранная вручную. Можно использовать пшеничную и ячменную после машинной уборки. Но такая солома хуже.

Солома должна быть сухой, не подгнившей и без примеси травы. Ее связывают в снопики длиной 50-70 см, предварительно обрубив колосья. Диаметр снопиков 10-15 см. Затем их замачивают в глиняном растворе.

Глину предварительно подготавливают в ямах. В одной из них замачивают, в другой пропитывают снопики.

Перед замочкой глину разрыхляют, насыпают в растворную яму слоем в 10-15 см и заливают водой в соотношении 1:2.

Кровля из глиносоломы

Размеры ям могут быть произвольными, но не менее 100 см глубиной и 150 см длиной и шириной. Стенки ямы желательно укрепить досками, а на дно перед замочкой глины следует постелить слой мятой соломы толщиной 3-4 см.

Глину выдерживают 5-6 ч и более. Затем ее тщательно перемешивают до однородной сметанообразной массы. Чтобы раствор был без комков, его надо процедить через сито с ячейками 1x1 см, а можно и через плетеную корзину.

Снопики пропитывают в ямах с глиняным раствором 2-3 суток. Перед погружением в яму наливают слой жидкой глины толщиной 5-10 см и укладывают снопики попарно. Одну пару- комлями к центру, другую - к краям ямы и так чередуют до полного укрытия дна ямы. После этого снопики заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы после проминки уровень глины был на 3-5 см выше снопиков. Проминку делают ногами. Затем укладывается очередной ряд снопиков в таком же порядке. Верхний ряд не доводят до края ямы на 20-25 см. Промяв самый верхний ряд, сверху наливают глиняный раствор так, чтобы он был на 3-5 см выше верхнего ряда снопиков. Поверх уложенных снопиков помещают доски или жерди и делают гнет из камней. За 2-3 суток снопики хорошо пропитаются раствором, станут гибкими и мягкими. После этого их вынимают из ямы и раскладывают на земле у края ямы с таким расчетом, чтобы лишний жидкий раствор стекал обратно. Снопики готовыми к укладке считаются тогда, когда с них перестает стекать глина. Укладку кровли следует начинать сразу: от длительного хранения на земле качество соломы теряется.

Глиносоломенная кровля, особенно сырая, довольно тяжела, поэтому требует прочных стропил. Они фиксируются подпорками, которые после просыхания кровли можно убрать. Стропила устанавливают на расстоянии 100 см друг от друга. Поверх их устанавливается обрешетка из ошкуренных жердей толщиной 5-7 см. Жерди должны быть прямыми, чтобы кровля получилась аккуратной. Жерди опираются на так называемые нагели - деревянные штыри из твердых пород дерева, которые через определенные промежутки вставляются в отверстия стропил (диаметр отверстий 2 см, глубина заделки 5 см, наружная часть 10 см). Чтобы жерди не смещались, их концы прикрепляют к стропилам гвоздями. Под солому после комбайновой уборки жерди располагают через 20 см друг от друга, если солома убиралась вручную - до 30 см.

Чтобы кровля успела хорошо просохнуть, работу лучше сделать в начале лета. Первый ряд (нижний) должен иметь ровные комли, которые по торцу крыши временно прижимаются упорной доской.

Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и аккуратно разравнивают. Рядом кладут другой снопик с перекрытием первого. После того как снопики первого нижнего ряда уложены, проверяют толщину слоя. Затем на первый ряд снопиков укладывают второй. Следующие ряды укладывают комлями вверх.

И в первом и во втором случае концы снопиков загибаются за обрешетину на 5-7 см, образуя как бы зацеп для пучка.

Если укладка кровли ведется с перерывами, то тонкие края снопиков засыхают. Поэтому перед укладкой после перерыва их следует смочить жидким глиняным раствором из ямы.

Уложив четыре ряда снопиков, их необходимо расчесать граблями с острыми зубьями и залить сверху глиняным раствором. Затем поверхность приглаживают деревянной лопатой, добиваясь ровной поверхности.

Следует предусмотреть заранее, чтобы верхняя жердь обрешетки находилась от конька крыши на расстоянии не более 10 см.

Уложив последние ряды снопиков, мы получим в верхней части желобок, в который укладываются неразвязанные пучки соломы. После выравнивания конька его перекрывают пучками соломы с одной стороны кровли ската на другую.

Кровля требует равномерной просушки. Поэтому в торцевых стенках чердака делают окна, что обеспечивает нужный режим проветривания.

В южных районах страны, особенно в ветреную погоду, кровля может растрескиваться. Поэтому рекомендуется ее иногда поливать водой или покрывать мокрыми матами, рогожей. Мелкие трещины замазывают глиной. При появлении крупных щелей их сначала заделывают глиносоломенной массой, а затем замазывают глиной.

Остается добавить, что соломенная кровля делает домик похожим на жилье наших предков. Если все строения и территорию оформить в стиле ретро, вы получите уголок отдыха, после посещения которого остается чувство, будто вы побывали в гостях у своей любимой бабушки.

Глинокамышовая кровля

Глинокамышовая кровля. Для такой кровли подходит очищенный от гнилых стеблей и метелок заготовленный зимой камыш. Его срезают серпами на уровне замерзшей воды и вяжут в пучки.

В отличие от соломы его замачивают в "мах с глиняным раствором пять суток и выдерживают на открытом воздухе не менее трех суток. Обрешетку следует делать из более толстых жердей, которые располагают на нагелях через 30-40 см.

Чтобы стропила не прогибались под тяжестью сырой кровли, на чердаке под них надо ставить подпорки, которые затем убираются.

Глинокамыш укладывают слоем в 10 см, выравнивают поверхность и сверху присыпают слоем просеянной земли толщиной 3-4 см. Его также выравнивают и уплотняют. После того как кровля подсохнет, на землю наносят глиняный раствор толщиной 2 см, а поверх этого слоя - 5-сантиметровый слой глины, смешанной с соломенной сечкой. Поверхность выравнивают и уплотняют.

При появлении трещин поступают также, как и при ремонте глиносоломенной кровли.

Кровля из щепы

Щепа из отходов древесины ели, сосны или осины годится для кровли, которая может служить 30-40 лет. Щепа представляет собой пластины дерева толщиной в 2-3 мм, длиной до 50 см и шириной до 120 мм. Готовят щепу на простейших станках из чурбаков необходимой длины, которые предварительно раскалывают на несколько частей. Чаще всего нож режет древесину не по волокнам. Вот почему щепу следует укладывать вниз острой частью волокон, что обеспечит сток воды, предохранит древесину от гниения.

Обрешетку для кровли делают из прямых ошкуренных жердей или брусьев толщиной 5-7 см, располагая их поперек стропил на расстоянии 16 см друг от друга. Неровные жерди отесывают в нужных местах.

Учитывая, что щепа на краю кровли приходит быстрее в негодность, это место следует покрывать на один ряд больше, чем всю кровлю. Доски или жерди на спуске должны укладываться таким образом, чтобы при настиле щепы в 3 слоя она была на одном уровне с находящейся выше досок жердью обрешетки.

На спусках вместо жердей лучше прибить одну или несколько досок общей шириной: при трехслойном покрытии 35 см, при четырехслойном - 40. Ширина самой крайней доски колеблется в пределах 10-25 см. В том случае, если используется одна доска, к ней нужно прибить две-три жердочки. Доску следует, предварительно острогав, покрасить в 2-3 слоя масляной краской или, что лучше, пропитать горячим битумом.

Кровля из рулонных материалов

Кровля из рулонных материалов укладывается на сплошную поверхность: лес, обшивка, бетон. Уклон крыши должен составлять от 10 до 30 градусов.

Долговечность мягкой кровли во многом зависит от правильно произведенной обрешетки и настилки, времени выполнения работ, качества применяемых мастик. Выполнять эту работу не рекомендуется зимой и в холодные дни.

Существует несколько способов настилки такой кровли. Можно настилать рулонный материал без мастики, накатывая его по деревянному основанию. Чтобы не было волн, его предварительно следует перемотать в обратном направлении.

Кровля из рулонных материалов

Настилают кровлю в 2 слоя. Уложенный материал временно крепят мелкими гвоздями, затем поверх накладывают рейки и окончательно пришивают гвоздями, добиваясь ровного покрытия. Водонепроницаемое покрытие можно получить, используя для кровли трехгранные рейки, которые предварительно набивают на обрешетку. Треугольные бруски делают из квадратных заготовок сечением 5x5 см, распиливая их вдоль по диагонали. Их прибивают на расстоянии друг от друга меньшем, чем ширина рубероида, на 10 см. Скажем, если ширина полосы 120 см, то рейки следует приколачивать на удалении в 110 см. Полотна режут на куски необходимого размера и укладывают между рейками в 2 слоя. Кромки материала, примыкающие к рейкам, заворачивают вверх настолько, чтобы они плотно легли на треугольные бруски. Материал хорошо приглаживают к обрешетке, добиваясь ровного покрытия и через 50 см прибивают специальными толевыми гвоздями. Полоски толи, равные по ширине треугольной рейке, складывают по длине в 2 слоя, закрывают ими бруски вместе с кромками полотна. Полоску прибивают к рейке гвоздями через 6-8 см. Рубероид на коньке и торцах загибают на 10-14 см и покрывают досками. На нижней кромке крыши рубероид подворачивают не менее чем на 10 см и закрепляют толевыми гвоздями.

У толевых гвоздей шляпка больше, чем у обычных. При их отсутствии в продаже под обычные гвозди делаются металлические и из рубероида двойные шайбы. Они могут быть круглой или квадратной формы. К мягкому кровельному материалу примыкает шайба из рубероида, а металлическая примыкает к шляпке гвоздя. Как толевые гвозди, так и те, что с шайбами, следует покрасить масляной краской.

Кровля на мастике выполняется по хорошо подготовленному сплошному деревянному настилу. Кроют в несколько слоев. Под рубероид предварительно наклеивают пергамин, а под толь - толь. При отсутствии этих материалов можно настилать по чистому основанию.

Перед использованием материала следует с его поверхности удалить посыпки. Крупнозернистый песок и слюду соскабливают жесткой щеткой или неметаллическим шпателем. На рулонах с материалом указаны мастики, на которые их следует наклеивать. В идеальном варианте готовят нужную грунтовку и наносят ее кистью на основание. Затем наносят нужную мастику и после высыхания грунтовки наносят ее ровными полосами по поверхности наклеиваемого материала. Сверху накладывают материал и разглаживают.

Следующий слой наклеивают с таким расчетом, чтобы перекрыть кромки первого на 8-10 см.

На 1 кв. м поверхности требуется 1,5-2 кг мастики.

При наклейке полотно следует перекрывать за конек на 12-15 см. Нижняя кромка свеса также оборачивается полотном и снизу крепится толевыми гвоздями.

Полотна на основании следует, тщательно проглаживать, а края хорошо промазывать мастикой. При плохой проклейке в шели может попадать вода, которая в зимний период будет разрушать кровлю.

Кровлю надо красить. Это увеличивает срок ее службы.

При повреждении кровли ее можно заклеить заплатой из того же рубероида. Поврежденное место тщательно зачищается, накладывается заплатка на мастике.

Правильно сделанная и вовремя ремонтируемая рубероидная крыша может служить до двух десятков лет. Толевые кровли служат в два раза меньше.

Обрезки мягких кровельных материалов не спешите выбрасывать. Они могут пригодиться как гидроизоляционный материал при сооружении бассейна, хозяйственных построек.

Целесообразно такую крышу покрыть алюминиевой краской: выиграет внешний вид и повысится прочность.

Чердачные и междуэтажные перекрытия

Чердачные и междуэтажные перекрытия включают в себя балки (лаги) наката (потолка), утеплителя и пола. Балки чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород (ель, сосна, лиственница), хорошо просушенной и без дефектов. Чем суше материал, тем меньше вероятность прогиба балки. Балки опираются на стены и работают на изгиб. Поскольку они могут быть значительной длины, особые требования предъявляются к их толщине.

Чтобы балки не прогибались, следует в зависимости от их толщины определить общее количество и частоту укладки. Чем чаще они уложены, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них, тем большую нагрузку может выдержать потолок, особенно когда чердачное помещение используется под мансарду. Диапазон расстояний между балками широк: от 800 мм до 2 м.

Скажем, при ширине пролета 2 м расстояние между балками 1 м, сечение бруска должно быть 120x80 мм. А при уменьшении расстояния между ними до 600 мм сечение может быть 100x70 мм.

Самой прочной на изгиб принято считать балку такую, у которой отношение высоты к ширине равняется 7:5.

Балки со временем от нагрузки и даже от своего веса несколько прогибаются. Прогиб в большей мере зависит от высоты балки, а не от ширины. К примеру, два бруска, скрепленные по вертикали, выдержат более значительную нагрузку на изгиб, чем два бруса, уложенные рядом. Но слишком тонкая балка может изогнуться в сторону.

Чтобы избежать заметного провисания балок, применяют такой прием: в нижней части каждой балки делается выструг плавной криволинейной формы.

При укладке досок вместо бруса их следует устанавливать на ребро. Доски надо тщательно прострогать, так как они несут, кроме прямых функций, еще и декоративную нагрузку.

Толщина балок в чердачных перекрытиях должна быть не менее 1/24 ее длины. Если, например, устанавливается балка 4,8 м, толщина ее должна быть 4800:24 = 20 см. Учитывая указанную ранее пропорцию сторон 7:5, получим ширину в 15 см.

Вместо бруса можно использовать сшитые гвоздями доски, установленные на ребро. Гвозди вбивают в шахматном порядке через 20 см на всю глубину с загибом.

Особое внимание следует обратить на места крепления бачок к стене. При деревянных стенах балку полностью врубают (сковороднем) на всю толщину стены. В кирпичных стенах балки укладывают в подготовленные к кладке гнезда несколько большей величины, чем сечение балки. Это необходимо для обеспечения вентиляции, без которой концы балок могут загнить.

Нижняя часть гнезда должна быть выровнена бетоном для лучшего прилегания балки. Ее надо прогидроизолировать несколькими слоями рубероида или толя.

Концы балок срезают пилой под углом 60 градусов, обрабатывают антисептиком или просмаливают гудроном, заворачивают в толь в два слоя и помещают в гнездо с углублением на 15 см. Затем отверстие промазывают бетонным раствором.

В чердачных перекрытиях вместо раствора гнездо можно закрыть доской и присыпать утеплителем.

В кирпичных домах между стеной и крайней балкой оставляют пространство в 40-50 мм шириной, которое заделывается рейкой. В целях пожарной безопасности расстояние от балок до дымохода должно быть не менее 400 мм.

В монолитных стенах под балки также оставляют гнезда. На дне гнезда желательно замонолитить куски уголка или швеллера длиной 600-800 мм (для уменьшения нагрузки на стену). Металл для предотвращения коррозии окрашивают в два слоя масляной краской. При отсутствии металла можно замонолитить деревянный брусок сечением 60x100 мм той же длины, что и уголок. Брусок антисептируют и обрабатывают снаружи битумом.

Заполнение перекрытий. Потолочный накат в целях экономии средств можно делать из оструганного горбыля. Его можно напрямую подшить к балке или уложить на черепной брусок, который пришивают к балкам.

Пластины наката в торцевой части подрезают по размеру бруска в сечении-(40x40 - 50x50 мм). Толщина пластины должна быть не менее 70 мм. Их плотно укладывают друг к другу оструганными боками.

Накат покрывают сверху толем или глиняным раствором толщиной слоя 20-30 мм. По высохшему раствору засыпают легкий утеплитель: шлак, керамзит 3 мм, пемзу, сухую землю. Можно утеплять сухими листьями, опилками, засыпав сверху сухой землей или шлаком. Поверх утеплителя делается покрытие из глиняного или цементного раствора.

Хорошим утеплителем является стекловата. Ее укладывают слоем и сверху покрывают глиняным или цементным раствором.

Пластины наката должны быть на одном уровне с балкой. Если потолок не будет штукатуриться, их следует тщательно прострогать.

Устройство междуэтажных перекрытий с полом отличается от чердачных тем, что утеплитель дополнительно покрывают толем для предотвращения попадания на него влаги. Кроме того, по балкам устанавливаются половые лаги, поверх которых настилается пол верхнего этажа.

Взамен деревянных балок можно использовать двутавровые металлические или швеллеры. Их полки служат накату вместо черепного бруска. Поскольку швеллеры имеют полку только с одной стороны, их следует сварить попарно. Для лучшего закрепления наката в балках между ними и верхней полкой рекомендуется забить расклинивающий брусок.

Металлические части конструкции красят масляной краской два раза или обрабатывают битумом в местах заделки в стене, оборачивают толем, гнездо заполняют бетонным раствором.