Изготовление и установка оконных коробок

Оконные коробки обычно бывают двух видов: для каменных домов и деревянных - рубленых. В коробках для каменных домов нет паза, в других - есть. Различают одинарные коробки и двойные - по числу вставляемых рам. В рубленые дома коробку устанавливают по частям. В оконные проемы каменных домов ее вставляют целиком.

Коробки для каменных домов делают из досок толщиной 50-60 мм, при этом соединение в углах - шиповое. Открываться окна могут наружу, внутрь или (при двойной раме) одно наружу, другое внутрь. Делают и так, что обе рамы открываются внутрь. Если окна открываются в разные стороны, то для наружных и внутренних рам выбирают фальцы с внутренней (обращенной в комнату) и наружной стороны коробки. Если обе рамы открываются внутрь, то косяки делают ступенчатыми. Подоконную доску изготавливают и устанавливают раздельно от косяков.

Оконные переплеты (рамы) обычно делают из двух видов брусков одинаковой высоты, но разной ширины и длины. Широкие бруски идут на обвязку (наружная часть рамы), а узкие - на переплетения. Готовят сначала нужное количество брусков по длине, ширине и высоте, а потом их строгают до нужного размера в сечении.

Разметку производят с помощью угольника и рейсмуса. В горизонтальных брусках обычно делают шипы, в вертикальных - проушины. Для проушин пропил делают с внутренней стороны разметной риски, для шипов - с внешней. После этого выдалбливают древесину из проушин и гнезд, делают фальцы и снимают фаску.

Затем собирают весь переплет, подгоняют при необходимости детали. В сложенном виде детали метят, и переплет разбирают.

Следующая сборка производится уже на клей. Смонтированный переплет тщательно проверяют угольником, сжимают зажимами, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8-10 мм и на клею забивают в них деревянные шипы. После просушки переплеты очищают от клея, срезают выступающие шипы, рубанком снимают верхнюю стружку, зачищают фальцы.

Чтобы не попадала дождевая вода в щель между рамой и косяком, к нижнему бруску переплета приделывается отлив. Его закрепляют с наклоном от рамы. Это специальная рейка, имеющая канавку-слезник. Отлив закрепляется на клею или на жидкой шпаклевке и завинчивается шурупами.

Переплеты могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. Простой двустворчатый переплет делают из двух симметричных половинок. Общая ширина их должна быть на 1 мм больше ширины проема косячной рамы. Затем в каждой створке выбирают фальцы глубиной 10 мм. На одной створке фальцы с внешней стороны, на другой - с внутренней. Это обеспечит лучшую плотность при закрытых створках. Можно операцию упростить, прибив тонкие рейки у одной створки снаружи, а у другой - внутри.

При планировке и изготовлении оконных проемов следует иметь в виду, что в каждой комнате надо иметь хотя бы одну форточку. Форточки делают на нераскрывающихся рамах, в верхней части одной из половинок. Форточка может открываться как вовнутрь, так и наружу. Чтобы щели между рамой и форточкой меньше продувались, следует набить тонкую рейку с накидом на щель.

Дверные коробки

Дверные коробки для каменных домов делают из досок толщиной 60-80 мм и шириной до 100 мм. В нарезанных по размеру и обструганных брусках выбирают четверти глубиной по толщине двери и шириной 20 мм. В углах детали коробки соединяют на шип, клей обычно не применяется.

Для рубленых и каркасных домов коробки делают из бруска толщиной 120-140 мм. В подготовленных брусках выбирают паз для соединения вертикальных стоек со стеной, а с другой стороны выбирают четверть для притвора. Нижний косяк-порог, как правило, делается более массивным. Для внутренних дверей коробки делают не такими массивными, часто они не имеют нижнего косяка, крепятся к стойкам внутренних перегородок гвоздями.

Двери различают однопольные (ширина полотна 850 мм), полуторапольные, составленные из двух полотен равной ширины, и двупольные. Двери могут быть сплошными, решетчатыми, остекленными и филенчатыми. По способу изготовления подразделяются на двери на гвоздях, на шпонках. Толщина полотнища дверей колеблется от 20 до 50 мм, Высота двери в среднем 2 м.

Дверь на гвоздях может быть применена в туалете, душе, хозяйственной постройке. Бывает сплошной и с зазорами для вентиляции. Изготавливается дверь из досок, которые сбиваются в щит, скрепленный планками и подкосом. Элементы крепятся гвоздями, которые с обратной стороны подгибаются. Проверка правильности двери производится по линейке и угольнику.

Дверь на шпонках несколько сложней в изготовлении, но она более прочная и хорошо сохраняет тепло. Собирают ее из строганных досок толщиной 40-50 мм. В боковых торцах досок может выбираться паз, в который при сочленении вводят соединительную рейку, что обеспечивает двери полную непроницаемость.

Подготовленные доски укладывают и плотно сжимают с боков. Верхнюю поверхность зачищают рубанком и размечают пазы для шпонок. Шпонки проходят не параллельно краю двери, а под некоторым углом на конус. После этого по разметке делаются пропилы под углом 45 градусов к поверхности досок на глубину, равную одной трети толщины доски, но не более чем на полдоски.

После запила с широкой стороны начинают стамеской выбирать древесину из паза. По размеру паза готовят трапециевидную шпонку с некоторой, соответствующей пазу, конусностью.

Шпонку сперва примеряют к пазу, подгоняют, обстругивая. Затем со стороны широкого конца с усилием загоняют до упора. После этого концы обрезают заподлицо с краями двери. Учитывая, что со временем дверь может рассохнуться, шпонку не закрепляют. Это в будущем позволит забить шпонку потуже. После закрепления полотно зачищают с лицевой стороны рубанком, обрезают по угольнику и подгоняют по коробке.

Филенчатые двери делают из брусков толщиной 45-55 мм и шириной 100 мм. Нижний брусок берут шириной 300-350 мм.

Бруски выстругивают по заданному размеру, размечают шипы, проушины и пазы, делают запилы и выдалбливают древесину из проушин. После этого производят монтаж.

Различают три вида филенки: плоские, наплавные и с фигареями. Наиболее просты в изготовлении двери из брусков, которые можно рекомендовать для изготовления домашнему мастеру.

Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми. Бруски одинаковой толщины, тщательно обработанные рубанком, собирают и склеивают в сплошное полотно расчетной ширины. Сверху набор брусков оклеивается фанерой или древесно-волокнистой плитой.

Можно сделать раму из брусков, соединив элементы на нагелях и клее, а пустоты заполнив теплоизоляционным материалом. Сверху и снизу каркас обшивается фанерой или ДВП. Внутреннюю полость двери также можно сделать из наполнителей.

Окна и двери в садовом строительстве

В садовом строительстве чаще используются стандартные окна и двери, которые продают в магазина строительных материалов и на лесоторговых базах.

Иногда возникает необходимость сделать окна например, подъемные или раздвижные.

В подъемных окнах могут отворяться как нижние, так и верхние части. В открытом состоянии их удерживают специальные приспособления: створки и задвижки.

Подъемные и раздвижные окна имеют ряд преимуществ перед обычными: створки не занимают места в раскрытом положении, есть возможность регулировать открытые створки в широком диапазоне. Правда, конструктивно такие окна более сложны.

Коробки к окнам надо делать из высококачественной, хорошо просушенной древесины. Лицевые поверхности изделий должны быть чисто проструганы. Их отделывают масляной краской или лаком. Сучки и другие изъяны следует заделать деревянными пробками на клею.

Зазоры в створах оконных переплетов и дверных проемах, перекос и покоробленность рам должны составлять не более 2 мм. Проемы монтируют по отвесу и уровню с обязательным выдерживанием прямых углов коробок, рам и переплетов.

Примыкающие к стенам поверхности блоков антисептируются, прокладываются слоем рубероида.

В кирпичных домах дверные и оконные коробки прикрепляют к стене в двух местах длинными шурупами или металлическими стержнями, которые забивают в антисептированные деревянные пробки, предварительно забетонированные в кладку. Щели между коробками и стенами тщательно теплоизолируют. Можно и проконопатить.

Готовые столярные изделия следует хранить в собранном виде на деревянном настиле в лежачем положении под настилом. Их можно накрыть толем.

Навешивание переплетов и дверей осуществляется после окончательной подготовки на шарниры или петли. Петли бывают шарнирные и полушарнирные, которые состоят из двух половинок и стержня. Шарнирные петли могут быть разъемными и глухими. Полушарнирные петли - съемные, стержень закреплен в одной из половинок. Бывают левыми и правыми. Если двери открываются в разные стороны, то правые полушарниры крепят на двери с правым отвором, а на открывающиеся влево - левые. Научитесь различать их. Снимите шарнир, возьмите в руку половину со штырем так, чтобы отверстия были повернуты к вам со стороны раззенковки. Если при этом стержень окажется справа- петля правая, и наоборот.

Размер петель зависит от веса двери и переплета. Наиболее удобные в эксплуатации разъемные шарниры. Они позволяют при необходимости снимать оконные рамы и двери. Да и навешивать их проще.

Чтобы уменьшить трение между трущимися петлями, на штырь можно надеть подходящую по диаметру медную или латунную шайбу. Шарниры смазывают машинным маслом. Хороший эффект дает графитовая смазка. Берут стержень карандаша и раздавливают между трущимися поверхностями.

Для украшения дверных и оконных проемов, сокрытия щелей между стеной и коробкой применяют внутренние и наружные деревянные наличники, которые делают преимущественно из сосновой или еловой древесины. Им придают различную форму. Наружные наличники более массивные, они могут иметь резьбу. Толщина наличников 20-30 мм. Ширина внутренних наличников колеблется в пределах 60-100 мм, но во всех случаях она должна быть на 20-40 мм больше ширины брусков коробки.

Наличники в углах соединяют под углом 45 градусов. Наличники на дверных и оконных проемах должны вплотную упираться в нижний проем пола или подоконника. Наличники окрашивают масляной краской или покрывают лаком, предварительно проолифив.