Кладка печей

Кладка печей требует особой тщательности. Швы делаются минимальной толщины (0,5-0,7 см). Перед кладкой кирпич необходимо кратковременно замачивать в воде до полного выделения пузырьков воздуха. В этом случае легче производить притирку одного кирпича к другому, которой можно добиться ударами молотка по верхнему кирпичу. В таких случаях толщина шва будет зависеть только от шероховатостей поверхности кирпича. Качество работы во многом зависит от качества глинопесчаного раствора. Каждый кирпич надо предварительно насухо подогнать и выверить. Раствор готовят из расчета 1 часть глины и 2-2,55 части песка. Песок должен быть мелким, хорошо просеянным, глина - без примесей земли. Раствор требуется эластичный, тощий и мягкий. При кладке огнеупорного кирпича берут огнеупорную глину с добавлением порошка из мелкоистолченного огнеупорного кирпича. В этом случае песок не добавляют.

Кирпичные печи весом до 750 кг могут быть установлены на пол без фундамента, для них требуется около 200 кирпичей. Под основание кладут листовой асбест на глиняном растворе. Затем стелют лист кровельного железа. Для больших печей выкладывается специальный фундамент, который делают из того же материала, что и фундамент здания. Глубина фундамента зависит от размеров и тяжести печи и колеблется от 0,5 до 1 м. Верхнюю часть фундамента выравнивают цементным раствором, прокладывают в два слоя рубероидом или толем и опять выкладывают коробку из кирпича по размеру основания печи. Коробку заполняют кирпичным боем. Верхняя кромка фундамента должна проходить по уровню пола.

Глину для раствора на сутки замачивают в воде. Затем размешанное глиняное молоко процеживают через сито с мелкой ячейкой (2x2 мм), потом через это же сито просеивают песок и смешивают его с глиняным молоком до густоты сметаны. Качество раствора проверяют так: кладут глиняный раствор и сверху - кирпич. При этом тонкий слой раствора при незначительном нажатии должен без особого труда выступать из шва.

Не имея опыта, трудно сразу выдержать все параметры кладки. Поэтому начинающему печнику перед началом работы надо на фундаменте мелом начертить периметр основания печи, проверить прямоугольность контура (диагонали противоположных углов должны быть равны), по углам ставят вертикальные стойки для порядовки. Чтобы кирпич не забирал влагу из раствора, его перед использованием мочат. После укладки каждого ряда проверяют горизонтальность, через два-три ряда мокрой тряпкой протирают уложенные кирпичи, добиваясь ровной поверхности. Внутренние углы несколько закругляют. При использовании половинок стараются не класть кирпич сколотой стороной вовнутрь, чтобы избежать неровностей, которые собирают сажу. При попытке устранить дефект глиняным раствором можно добиться обратного эффекта: после высыхания комок глины отвалится и перекроет дымоход или станет местом накопления сажи...

Кирпичи перед кладкой должны быть не только подобраны и притесаны. Кладку начинают с угловых кирпичей, подгоняя их под один уровень, для чего используют правило и уровень. После этого выкладываются кирпичи по периметру, а затем уже внутри.

Особое внимание следует обратить на технику кладки. Берут несколько замоченных кирпичей, намазывают на них тонкую постель, кладут кирпич сверху и сдвигают в сторону вертикального шва. Излишки раствора снимают. Если кирпич уложен неправильно, его следует снять, счистить раствор, промочить, сделать новую постель и уложить вновь.

Перекрытия устраивают из металлических, стальных или чугунных полос с таким расчетом, чтобы они при нагревании не разрушали кладку, для чего их длина должна быть такой, чтобы полоса упиралась концами в кладку.

Перекрытия кирпичные могут быть двух типов: за счет выпуска концов кирпичей с двух сторон (при небольшой ширине перекрытия), а также арочные.

Прочность кладки во многом зависит от правильной перевязки швов. Надо добиваться, чтобы шов нижней кладки перекрывался центром целого верхнего кирпича. Плохо, если он перекрывается четвертью его... Толщина стенок зависит от их конструкции.

Накладывать и разравнивать раствор можно кельмой и руками. В любительских условиях второй способ даже предпочтительней. У руки большая чувствительность, кроме того, при укладке рукой раствор дополнительно перемешивается. Да и кельмой не всегда удобно забираться в узкие места, а поверхность, как снаружи, так и внутри, должна быть максимально гладкой.

Внутренние поверхности печи (колена и каналы) обмазывать сверху с целью придания ровности нельзя. От высокой температуры глина быстро отвалится и засорит дымоход.

Работа значительно упрощается и ускоряется, если использовать подвижную опалубку или стойки-порядовки. При этом берут доски толщиной 20-25 мм и сбивают из них попарно под углом 90 градусов четыре стойки. Черточками отмечают ряды кладки, что составляет 68-70 мм при кладке стенок печи в торец кирпича.

Стойки устанавливают строго вертикально в углах основания и закрепляют их. Метки всех стоек должны быть на одном уровне. Ровность кладки и подготовку под уровень осуществляют изменением толщины постели и подстукиванием кирпича при помощи правила. Опалубку лучше сделать толщиной в один кирпич. Правда, возни с ней больше, чем с многорядной, но сам процесс кладки облегчается. Опалубку пришивают гвоздями к вертикальным стойкам и перемещают вверх после укладки каждого ряда. При многорядной опалубке внутри ее следует нанести метки рядов, как на стойках.

Прочность печи зависит и от правильной установки всех металлических элементов ее, а также от того, как эксплуатируют ее.

При установке металлических элементов следует соблюдать ряд правил.

При монтаже колосниковых решеток их укладывают в вырубленные в кирпиче полочки, которые должны быть на 5 мм больше длины и ширины решетки. При этом зазоры идут в глубь печи, а наклон решетки - в сторону дверки на 2-3 см. Решетку кладут без раствора, зазоры засыпают мелким песком. Нижней части топливной камеры придают форму корыта. Колосниковая решетка укладывается ниже топочного отверстия.

Топочные дверки вставляют в кладку тоже с 55-мм зазором между кирпичом и кожухом двери. Для прочности их закрепляют при помощи проволоки, продетой в имеющиеся отверстия. Концы проволоки закрепляют в кладке раствором. В щели между дверцей и кладкой предварительно помещают асбестовую прокладку, которую затем замазывают. Можно закрепить дверку и с помощью металлических лапок, которые цепляются за кладку с внутренней стороны. Лапки крепятся к дверной раме на заклепках.

Духовой шкаф или духовку устанавливают в печь так же, как и топочные дверцы. Со стороны топки шкаф облицовывают кирпичом на ребро, верхнюю часть покрывают глиняным раствором толщиной до 1 см. Зазор между кладкой и дверцей заполняется асбестовой лентой и замазывается.

Вьюшки и задвижки обычно устанавливают на расстоянии 2 м от пола.

Дверцу поддувала, вьюшки и задвижки кладут на раствор без зазора с кладкой, так как они прогреваются незначительно.

Плиты укладывают на тонкий слой раствора. Конфорки располагают над топливником. Для придания большей прочности верхний ряд печи с конфорками можно обойти по периметру уголком.

Рамки дверок и духовки не следует рассматривать как опору для кладки следующего ряда кирпича. При необходимости следует использовать укладку стальной или чугунной пластины.

Для удаления сажи из дымоходов делают "чистки". Это отверстия по размеру кирпича, которые закрываются дверцами.

Лучшими признаны дверцы-коробочки, которые легко вынимаются из рамки. Внутрь дверцы помещается кирпич. Швы между коробочками и рамкой замазываются глиняным раствором. Внутренние размеры коробочки 65x120 или 130x120 мм.

Арочное перекрытие топливника делают так. Выкладывают стенки свода и делают наклонные откосы. В них будут упираться крайние кирпичи свода. До начала кладки из досок делают кружала с необходимым радиусом и по верхней кривой поверхности обивают их досками, фанерой или листовым металлом.

Затем устанавливают их на стойки и фиксируют в нужном положении. Кладку ведут с двух сторон от краев к середине. Количество рядов в своде должно быть нечетным.

Свод можно выкладывать из целых кирпичей, добиваясь кривизны кладки за счет разной толщины нижнего и верхнего швов. Для большей прочности в верхнюю щель можно помещать небольшие кусочки кирпича. Центральный ряд считается "силовым". Поэтому для него во всех случаях заготавливают стесанные кирпичи и загоняют на место с некоторым усилием. Опалубку можно снимать через 3-4 суток.

Задвижки и вьюшки ставят для удержания тепла в печи после того, как она прогорит. Ими же переключают печь с зимнего режима работы на летний.

После окончания кладки печь нужно хорошо просушить, для чего открываются все задвижки и дверки. Через неделю ее можно первый раз протопить. Сначала ее протапливают два раза в день, закладывая пятую часть дров от максимальной нормы. Топят минут 30-40, до потепления стенок. В зависимости от размера печи такие топки могут продолжаться до недели.

Если на поверхности печи не осталось сырых мест, а на задвижке и вьюшке не образуется конденсата, считается, что она просушена. Не следует форсировать время просушки. Это может отразиться на кладке и привести к образованию трещин.

Особое внимание следует обратить на противопожарную безопасность. Статистика однозначно утверждает, что большей частью пожары случаются в период топки печей.

Когда труба пропускается через потолок и крышу, ее необходимо надежно изолировать от деревянных элементов. От внутренней поверхности трубы до незащищенной деревянной конструкции должно быть расстояние, превышающее 38 см. Если расстояние меньше, деревянную поверхность изолируют куском войлока на глиняном растворе, затем обтягивают металлической сеткой и штукатурят.

Защищенные конструкции из дерева могут находиться от дымохода на расстоянии не ближе 25 см.

Наибольшую опасность представляют кусочки раскаленного угля, выпавшие на пол из топочной и поддувальной дверок. Чтобы избежать пожара, под каждым топливником на полу приколачивают лист кровельного железа размером 600x600 мм, под который подкладывают пропитанный глиной войлок. В декоративных целях можно сделать мраморную, кирпичную или отделанную плиткой часть пола перед камином.

Отделку печей можно произвести различными материалами. Это и оштукатуривание, и отделка плиткой или кафелем, а также изразцами - специальными глазурованными раскрашенными плитками с бортами. При облицовке обычными глазурованными плитками горячих участков появляются трещины на глазури. Плитка колется. Поэтому целесообразно ею облицовывать места, которые не сильно прогреваются.

Наиболее доступна и дешева штукатурка печи. Растворы, используемые для нее, могут быть глиняные, известково-глиняные, известковые с добавлением в любой из них гипса или цемента.

Оштукатуривание производят только после полной просушки печи. Поверхность се очищают от пыли и глины, расчищают швы кладки на глубину 6-8 мм. Иногда для большей прочности штукатурят поверх металлической сетки с ячейками размером 10x10 мм. Сетку крепят к печи с помощью сдвоенных кусков проволоки, которые замуровываются при кладке в швы. Печь перед оштукатуриванием протапливают и снаружи смачивают водой. Сверху наносят два слоя штукатурки толщиной 5-7 мм. Раствор должен быть сметанообразным.

Как только он схватится, наносят второй слой такой же толщины. Его хорошо разравнивают и затирают. Затирают также трещины.

Чаще всего печи белят. Масляные и нитрокраски применяться не могут, так как при нагревании они теряют внешний вид, дают запах. Чтобы побелка не пачкалась, ее можно заводить на обрате, снятом молоке. Можно его просто развести водой. На 3 л такого молока берут 1-1,5 кг мела или зубного порошка, кусок хозяйственного мыла, 100 г столярного или другого клея (можно мучной или крахмальный клейстер) и полложки синьки для придания раствору белизны.

В молоке замешивают мел, разводят мыло и клей, подогретые компоненты тщательно размешивают. Затем добавляют синьку.

Наиболее распространенные растворы. Известковый раствор готовят из 1 части глины, 1 части известкового теста и 4 частей песка. Известь можно заменить цементом. Для гипсового раствора понадобятся 6 частей гипса, 2 - известкового теста и 1 часть песка. Следует учитывать, что гипсовый раствор быстро схватывается.

Дымовые трубы обеспечивают вывод дыма и соответствующую тягу. От качества трубы зависит работа печи. Внутри дымовая труба должна быть чистой, высотой 5-6 м, с закругленными поворотами без уступов и выемов. Периодически требуется очистка от сажи и золы.

Сечение трубы зависит от величины топки, чем больше топка, тем шире сечение трубы. Все дымоходы и труба должны обеспечивать полный и свободный выход дыма при любой интенсивности топки.

Уменьшение сечения с целью сохранения тепла регулируется вьюшками и задвижками. Если сечение трубы очень большое, печь будет недостаточно прогревать помещение и быстро остывать. При малом сечении трубы печь дымит. Обычно размеры колодцев и отверстия трубы кратны размеру кирпича: 130x130 или 260x130 мм.

Тяга в трубе зависит от ее высоты и температуры выходящих газов. Тяга снижается, если в трубе накопилась сажа или есть щели, а также при недостаточной высоте ее или неправильном местонахождении относительно крыши. На тягу влияют также ветровой режим и специальная конструкция оголовка трубы.

Трубы обычно кладут в полкирпича. Они бывают коренные, стенные и насадные. Верхнюю часть трубы, которая находится выше крыши, кладут на цементном растворе и штукатурят. Чердачную часть тоже можно оштукатурить. В месте, где труба проходит потолок, делают специальную разделку, которая отгораживает дымовой канал от деревянных конструкций.

Чтобы в чердачное помещение не попадала вода, трубу в месте сочленения с кровлей оснащают специальным устройством. Над трубой можно сделать зонт для защиты от дождя.