Колодец на участке

Сперва нужно провести простейшие изыскания грунта, чтобы определить глубину залегания водоносного слоя, количество и качество воды. Задача упрощается, если поблизости уже есть колодцы или местные жители могут дать хотя бы приблизительные сведения. А если никаких сведений нет? Выручит только разведочное бурение.

Колодец размечают на расстоянии, не превышающем 20 м от источников возможного загрязнения: уборных, компостных куч места хранения удобрений и ядохимикатов. Нельзя строить колодцы в низине и других местах, затопляемых во время ливней и паводков.

Не следует также устраивать колодцы на крутых склонах балок, оврагов, берегов рек, так как они будут при определенных условиях забирать грунтовые воды.

Колодцы бывают шахтные и трубчатые, какой лучше? У того и другого примерно одинаковый срок службы, и тот, и другой потребуют при строительстве особого инструмента и оснастки, подъемных устройств. Совет можно дать такой: если вода залегает глубоко, то предпочтительнее сделать трубчатую скважину. Это если пробиваемый грунт не имеет каменного пласта. В противном случае придется предварительно поработать лопатой и киркой.

Перед началом работ следует принять необходимые меры безопасности. Рабочее место надо оградить досками на расстоянии 1 м от края шахты. На прилегающей площадке в радиусе 2 м следует убрать все предметы, которые могут попасть (скатиться) в шахту. Следует также проверить прочность веревки, на которой будет привязана бадья или ведро с грунтом. Привязка каната к бадье должна быть абсолютно надежной. При рытье колодца более 6 м к бадье следует привязать еще один (страховочный) канат.

Колодцы

После любого перерыва в работе надо тщательно осматривать все подъемные приспособления, контролируя их на прочность и исправность.

Каждое утро и после перерывов перед спуском копателя в шахту необходимо проверять качество воздуха на загазованность. Если в шахте обнаружится газ, ее следует проветрить. Для этого можно использовать вентилятор или пылесос, удлинив при необходимости приемную трубу. Вентиляцию шахты можно произвести и с помощью горящей печки, установленной на поверхности. При этом поддувало соединяют трубой с низом шахты.

При рытье колодца учитывают характер грунта. Незакрепленная часть колодца должна быть минимальной. Во всех случаях она не может превышать 1 м.

По способу крепления боковых стен колодцы бывают деревянными, бетонными и кирпичными.

Деревянные колодцы обычно строят квадратного сечения с примерным размером 1x1 м. Сруб собирают на земле из бреве толщиной около 20 см. Сопряжения бревен в углах венца делают в лапу. Венцы соединяют нагелями (деревянными шипами длиной 8-12 см) вразбежку. Для прочности венец дополнительно соединяются металлическими скобами.

На сруб идет разнообразная древесина, но можно отдать предпочтение определенным сортам. Общие требования к древесине: она должна быть прямая, не подпорченная и не трухлявая, без грибковых заболеваний и древоточин. Для сруба не годится сухостойный лес. Недолговечна и осина. Кроме того, она придает воде неприятный запах и горечь. Ель также скоро портится. Наиболее подходящими для этой цели породами деревьев являются дуб, лиственница, ольха, вяз, сосна, береза. Дуб сохраняется в надводной части до 25 лет, в воде - несколько десятилетий, даже до ста. Береза в воде стоит около 10 лет, а на воздухе - 5.

Если глубина колодца меньше 6 м, а стенки прочные, напор воды небольшой, то возведение сруба может быть начато со дна. Для этого сколачивается помост из бревен и досок и укладывается на дно колодца. На этом основании начинает укладываться сруб.

При глубине колодца более 6 м сруб устанавливают на основании при глубине открытой шахты, равной 3 м, сверху при этом должно быть три венца. Затем начинают подрывать шахту изнутри и по бокам, не трогая до поры углы. Подрыв 20-25 см, подпирают сруб клиньями, затем подрывают землю под углами, равномерно вынимают клинья. Сруб опускается. В последующем этот процесс повторяется до полного заглубления. Если сруб застревает в шахте и не хочет спускаться под собственным весом, его осаживают сверху. Годится любой способ, вплоть до того, что можно сделать широкий помост и загонять наверх легковую автомашину, загружать помост грузом до нескольких тонн.

Если ваши потуги оказались тщетными, нижнюю часть сруба придется достраивать снизу, что значительно усложняет работу.

Чтобы облегчить продвижение сруба по шахте колодца, основание сруба незначительно расширяют, а к нижней части прикрепляют режущую кромку из металла, так называемый башмак.

Есть еще один способ установки сруба в шахту колодца. Он приемлем при плотном грунте и небольшой глубине колодца. Он заключается в том, что наращиваемый сруб можно подвесить на веревках и по мере увеличения его роста плавно опускать на дно.

Такой способ привлекателен тем, что одновременно с установкой сруба могут вестись землеройные работы, так как сруб от нижней границы колодца можно подвешивать на высоте 0,5 м. Только следует учесть при этом, что ширина шахты должна быть больше размеров сруба в сечении, что позволит пропустить по бокам сруба веревки, которые станут поддерживать его.

Сруб подвешивается на четырех веревках, охватывающих каждый нижний угол. Верхние концы веревок закрепляются на раме, сделанной из бревен и установленной над верхним отверстием шахты. Трения 2-3 витков веревки вокруг бревна вполне достаточно, чтобы удержать сруб в любой позиции. Для опускания сруба необходимо несколько потравить концы веревок. Сруб опускается легко под собственным весом при условии, если он движется без перекосов.

Веревки следует брать с запасом прочности. Запрещается работать одному, в целях безопасности.