Колодцы из камня и кирпича

Колодцы из камня и кирпича долговечны. На обкладку идет сланец, плотный известняк или песчаник, кирпич - только красный, потому что силикатный в воде быстро разрушается. Кирпич требуется без трещин, плотный. Можно использовать и пережженный, если он соответствует вышеизложенным требованиям.

Кирпичные и каменные колодцы делают, как правило, круглой формы. Это обеспечивает минимальный расход материала и гарантирует достаточную прочность.

Глубокие колодцы целесообразно строить опускным способом. При этом начальную кладку следует также возводить на опорном башмаке, несколько большем по размеру основной кладки и имеющем стальной башмак по периметру.

Толщина стенок каменной кладки берется в пределах 35 см, кирпичной - не менее 25 см. Состав цементного раствора для кладки 1:3.

Бутовый камень для кладки колодца надо тщательно подбирать. Промежутки между камнями при их укладке на раствор оставляют минимальными. Камни укладывают к центру колодца с перевязкой швов узкой частью, что предотвращает в дальнейшем выдавливание.

Мелкие и крупные камни надо класть рядами: слой крупных, слой мелких.

При кладке колодцев кирпичи укладывают друг на друга плашмя и веером (радиально). При этом первый слой кирпича укладывается на слой раствора непосредственно на верхнюю часть стального башмака. Следующие кирпичи кладут также веером, но с перекрытием швов первого пояса. Тщательно заполняют раствором все швы и пустоты. Для экономии раствора широкие щели можно заполнить битым кирпичом на бетонном растворе. Следует следить за тем, чтобы за кладку не падали осколки кирпича, которые в последующем будут сильно мешать при опускании сруба. В стены кладки заделывают стальные скобы, чтобы в процессе работы можно было подниматься и опускаться.

Для сохранения геометрических размеров колодца используются шаблоны (для сечения) и отвесы (для вертикальности)

При прохождении различных геологических слоев грунта стенки кладки могут подвергаться разнопеременным значительным нагрузкам.

Каменные колодцы лучше оштукатурить полностью. У кирпичного штукатурится только подводная часть. Состав раствора 1:2.

Существует несколько способов устройства водоприемной части шахтных колодцев. Более подробное описание можно найти в специальной литературе. Самые простые и распространенные в практике колодцы с притоком воды через дно покрытое гравийным фильтром.

Конечно, мысль о том, что работать придется одному ограниченном пространстве на глубине 15-20 м, сначала буде тревожить вас, но страх постепенно пройдет. Особенно если на голове у вас будет хорошая защитная каска, в руках удобный инструмент, а на поверхности надежный подъемный механизм, ответственные и трезвые помощники.

И пусть вас не угнетает одиночество. Ведь кто-то однажды удивленно воскликнул: "Оказавшись на дне, я услышал стук внизу. Возможно, это стучалась человеческая гордость...

Верхний сруб колодца должен возвышаться над землей примерно на 0,8 м. Над срубом устраивают навес. При наличии электричества можно использовать электронасос. Чаше пользуются подъемным воротом.

На двух вертикально врытых в землю столбах или брусьях закрепляется деревянный чурбак диаметром 20-30 см с осью, изготовленной из толстого металлического прута диаметром в палец.

С рабочей стороны прут изогнут по контуру ручки. К деревянной части ворота прочно прикрепляется веревка нужной длины, на конце ее крепится ведро.

Но умельцы предлагают еще такой способ доставки воды из колодца, при котором ведро становится лишним, а вода при вращении ворота поступает сплошной струей. Для этого в колодец опускаем трубу до водоносного слоя. Веревку по длине удваиваем и концы скрепляем между собой. Но предварительно насаживаем на нее большое количество шайб, изготовленных из старых приводных ремней, подошв, транспортерной ленты и др. Шайба делается по размеру внутреннего диаметра заборной трубы. Пробойник-шаблон можно сделать из куска той же трубы. Только для этого придется заточить нижнюю кромку с наружной стороны. Всасывающую трубу подбирают в зависимости от глубины колодца. Если его глубина до 10 м, то диаметр трубы может быть от 60 до 100 мм, при глубине колодца до 20-30 м он уменьшается до 20-40 мм.

Длина всасывающей трубы может быть 12-15 м. Трубу можно сделать и самому из досок. При этом место сочленения труб и места сочленения боковых досок трубы должны быть без щелей.

Некоторой доработки требует и сам ворот. На нем набиваются упорные планки, поверх которых идет веревка с шайбами, после чего ее концы соединяются. При вращении ворота шайбы укладываются в пазы и вращают веревку. Нижние шайбы захватывают воду и подают ее в трубу, по которой она поступает на поверхность. Производительность такого устройства в 20 раз выше, чем ведерного, и требует небольших усилий при работе.

Идея такого устройства пришла москвичу Б. Блинову.

При желании мы можем усовершенствовать конструкцию. Скажем, сделать привод к валу от велосипеда, мотоцикла или даже от вращающегося колеса автомобиля, приподнятого (задние колеса) над землей, а на обод колеса приспособить барабан с цепной или ременной передачей.