Трубчатые колодцы

В настоящее время все большее распространение получают трубчатые колодцы. Если он правильно построен и грамотно эксплуатируется, то не уступает по производительности и долговечности шахтному колодцу. Кроме того, он не пропускает поверхностные воды и не загрязняется. При мягком грунте такой колодец можно сделать за 2-3 дня на достаточно большую глубину, до 50 м и более.

Существует много способов такого бурения, но одним из хорошо себя зарекомендовавших является так называемый абиссинский колодец. Пусть вас не отпугивает неожиданное название. Оно возникло после того, как англичане, отыскивая воду в Абиссинии еще в прошлом веке, добились невиданной скорости проходки скважин.

Более того, в 1869 г. абиссинский колодец был испытан в России возле Царского Села и показал очень хорошие результаты. Потом этот колодец на долгое время был забыт, а сейчас о нём знают только специалисты, да в связи с бурным ростом садоводческих товариществ иногда в печати о нем появляются воспоминания. Но он стоит того, чтобы о нем рассказать и построить его.

Конструкция насоса не сложна и состоит из трубы с отверстиями, на нижний конец которой насажен копьевидный наконечник. Внутри вмонтирован клапан в виде шарика. Водозаборная часть трубы представляет собой отверстия (боковые) для прохода воды, поверх которых помещается сетчатый фильтр.

Копьевидный наконечник изготавливается из твердой стали. Поверх трубы в районе боковых сверлений наворачивается нержавеющая проволока (медь или ее сплавы, нихром). Этим как бы отодвигают сетку от трубы, обеспечивая большую пропускную способность устройства. Проволока наматывается с некоторым зазором между соседними витками. Закрепляют се на трубе сваркой и пайкой медью.

Сверху проволоки накручивают сетку из нержавеющего металла. Зазоры между витками проволоки равняются 1,5-2 мм. По размерам ячеек сетчатого фильтра следует отдать предпочтение самым мелким: 0,025-0,25 мм. Сетку закрепляют на трубе поверх проволоки сваркой, пайкой или сшивкой.

Перед закладкой колодца в земле роют яму размером 800x800x1000 мм.

После устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу, надевают сверху бабку, закрепляют подбабок и хомут с блоками. Расстояние между фильтром и подбабком 1000-1200 мм. Трубу устанавливают в центре ямы засыпают грунтом и землю утрамбовывают. Пора заколачивать трубу. Двое мужчин поднимают бабку за веревки на предельную высоту и отпускают. Она с силой бьет по нижнему хомуту, который обязательно должен быть закреплен на трубе неподвижно на каждый цикл заколачивания. По мере заглубления сверху навинчивается следующая труба. Колодец заглубляют до того уровня, когда горизонт водного слоя не будет выше сетчатого фильтра на 600-1000 мм. Появление водоносного слоя можно определить, периодически опуская в трубу тонкую трубку небольшой длины. Опускается она на шнуре, при соприкосновении с водой раздается характерный шлепающий звук.

При залегании воды до глубины 7 м для откачки ее можно использовать обычный вакуумный ручной насос. При большой глубине потребуется установка погружного насоса. Скажем, насос НГ-1, который выпускают на Бийском машиностроительном заводе. Поскольку его наружный диаметр равен 57 мм, диаметр трубы строящегося колодца должен быть не менее 70 мм.

У моих соседей два шабашника не спеша за два дня пробурили и установили насос, качающий воду с глубины 10 м. На поверхности земли не видно было никакого приспособления. Оба они полулежали у скважины, время от времени доставали какой-то снаряд, закрепленный на цепи, и вытряхивали его. Буквально на глазах росла кучка земли. Теперь я знаю, что они работали желонкой.

Зная, что грунт на наших участках податливый (50-60 см чернозем, далее сантиметров 40-50 - смесь земли, песка и глины, а глубже - до неизвестной глубины сплошной песок), они выбрали самый доступный способ пробивания скважины. Право же, просто поражали простота, доступность и эффективность технологии. Кстати, позже я узнал, что этот способ бурения был известен еще в древнем Китае.

Желонка представляет собой цилиндрический стакан из металла с нижней несколько расширенной режущей кромкой и обратным клапаном, сделанным из плотной резины. Крепится он в нижней внутренней части стакана. Диаметр стакана подбирается в зависимости от нужного диаметра скважины. В верхней части стакана крепится проушина, на которой закрепляется трос, канат или металлическая цепь.

Перед бурением мужики-умельцы вырыли яму размером 1x1 м с вертикальными бортами и глубиной 50 см. В центре ее, ручным буром сделали скважину глубиной около 1 м. Далее работу продолжали желонкой. Поднимали ее над скважиной и бросали в отверстие скважины. Под своим весом она проникала в грунт, который, разрушаясь, поступал через клапан в стакан. После нескольких ударов стакан наполняется, его поднимают на поверхность и освобождают, процесс повторяется. Если грунт сухой и твердый, в скважину периодически подливают воду в незначительном количестве. Через клапан желонки могут проходить даже небольшие камни.

К недостаткам этого приема следует отнести то, что желонка не годится для каменистого грунта.

Народные умельцы придумали множество способов бурения скважин, многие из них с неожиданным конструкторским решением.

Например, почему бы не сделать бур из обычной кухонной старой... кастрюли. Вам необходимо будет только конически выдавить дно. В середине укрепить в стальном каркасе обломок сверла диаметром 25-30 мм. В днище от сверла до боковой стенки делаются прорези с двух противоположных сторон, ширина щелей 30-40 мм. Ножи изготавливают из 1,5-мм нержавейки. Они крепятся к корпусу болтами и выступают на 10-12 мм, что позволяет легко поднимать бур наверх для опорожнения. Резьбовое гнездо для присоединения штанги вытачивается в стальном каркасе, который расположен внутри кастрюли. Таким буром также можно чистить загрязненные колодцы.

Умельцы иногда для бурения применяют шнеки сельхозмашин, например зерновой шнек со старого комбайна С-6. Утверждают, что за два часа таким буром пробурили 10-м скважину. Кусок шнека длиной 400 мм несколько видоизменяют. Нижнему трубчатому концу придают форму винта, на удалении 85 мм приваривают два ножа, каждый из которых установлен под углом 25-28 градусов по отношению к горизонтальной оси.

Вверху к штанге приваривают муфту из стали под резьбу труб, которые будут навертываться на нее и друг на друга. К одному из кусков трубы приваривают поперечную ручку длиной 12 000-15 000 мм.

Для тех, кто будет иметь дачный участок близко от водоема или реки, московский инженер П. Радченко сконструировал насос, который работает за счет энергии волн. Изготавливается волновой насос из пакета резиновых кольцевых диафрагм, которые по внутреннему и наружному периметру стягиваются металлическими кольцами на болтах. Нижнее и верхнее кольца пакета соединяются с клапанными коробками входным (нижним) и выходным (верхним) шлангами. Нижний конец насоса жестко крепится к кронштейну вбитой в дно сваи, а верхний шарнирно соединен с рычагом, который связан с бревном, свободно пляшущим по волнам. Поднимается бревно на гребне волны - пакет удлиняется, открывается нижний впускной клапан, падает бревно вниз - диафрагмы сжимаются, нижний клапан закрывается, открывается верхний, и вода по шлангу устремляется на участок.

Вместо бревна можно сделать поплавок. Во всех случаях между нижним и верхним кольцами закрепляется на скобочках шнурок, ограничивающий максимальную растяжку насоса. В зависимости от размеров пакета поплавок должен иметь определенные размеры, которые подбираются экспериментально.

Автор утверждает, что, несмотря на простоту конструкции, насос обеспечивает достаточный напор воды с производительностью от 25 до 100 т воды в сутки, в зависимости от интенсивности и силы волнения водоема.