Наружное оформление домика

В наше время ажурная домовая резьба переживает второе рождение. Ею украшают сельские дома, детские городки, беседки. Лучшего наряда дачному домику, чем деревянная резьба, трудно и придумать. Старинные мастера не только ради красоты пришивали к дому всевозможные деревянные детали. Каждая из них имела и практическое назначение.

Перед началом работы по оформлению домика делается эскиз, где определяются общий художественный замысел, пропорции элементов по отношению ко всему строению. Изображается общий вид, вид сбоку и фасад с условным обозначением ажурного убранства. Затем, руководствуясь эскизом, нужно выполнить каждую декоративную деталь отдельно, показав конструкцию и характер орнамента. Затем надо вычертить каждую деталь в натуральную величину на бумаге и сделать шаблоны.

Для выполнения ажурной резьбы потребуются обычные плотницкие и столярные инструменты, а при отделке - резчицкие.

Отверстия в основном сверлят коловоротом. Отверстия от 10 мм и более выполняют с помощью специальных сверл для дерева - перок. Они могут быть изготовлены в универсальном исполнении, со съемными заменяемыми режущими пластинами. В комплект входит 7 насадок шириной от 14 до 32 мм. При отсутствии такого инструмента в продаже его можно сделать своими руками.

Мелкие отверстия делают дрелью со сверлами нужного диаметра или специальной сверлилкой - перкой. Ажурную резьбу еще называют пропильной, так как техника ее основана на пропиливании фигурных проемов в доске. Пилы для пропиливания криволинейных заготовок по внешнему контуру называют поворотными или выкружными.

Узкие полотна применяют при выпиливании заготовок, имеющих крутые линии изгиба, а более широкие - в крупных заготовках с плавными, слегка изогнутыми или прямыми контурами. В отличие от обычной столярной лучковой пилы полотно выкружной должно поворачиваться. Это дает возможность делать пропилы в разных направлениях, почти не изменяя положения станка пилы. Станок выкружной пилы можно при необходимости изготовить самому из березы или бука.

Основной инструмент для выпиливания в заготовке внутренних проемов - это пилы-ножовки с узкими полотнами, имеющими форму клина.

Ими можно выпиливать и внешние контуры. Курковки могут быть универсальными, со съемными полотнами. Разводят зубья через один в разные стороны. Развод должен быть большой для легкости прохождения полотна по древесине. Если невозможно купить курковку, ее можно сделать самому из обычной ножовки или полотна старой пилы толщиной 1,6x1,5 мм. Полотно отсекают так, чтобы получился вытянутый, острый клин. Разрезать полотно можно в тисках, предварительно зажав двумя дощечками, верхний край которых проходит по линии отреза лишнего полотна. Проведите с той и другой стороны вдоль дощечек острым концом шабера так чтобы обозначилась с обеих сторон риска. После этого молотком можно согнуть верхнюю часть полотна.

Обычно сталистый металл переламывается точно по риске.

Излом следует выровнять напильником. Если металл несколько сточить с обушка с обеих сторон, то есть заднюю часть лезвия сделать тоньше, то полотно ножовки будет в процессе работы перемещаться в дереве свободней. Чем шире пропил в древесине, тем свободнее идет полотно, тем легче изменить направление его движения. Чтобы получить широкий пропил, следует зубья разводить шире.

При выборе материала для выпиливания надо подбирать сухие доски без сколов и трещин, по возможности без сучков и коробления. Перед выпиливанием доски режут на нужные размеры и гладко остругивают. На отделку может пойти любая древесина, но предпочтение отдают осине, сосне, ольхе. Березу следует покрывать масляной краской для защиты от грибков. Чтобы резьба по дереву дольше сохранилась, ее защищают.

Узкие пилки для лобзика по дереву тоже легко сделать самому.

Можно взять струну, снять с нее медную оплетку, отпустить на огне и сделать на ней зубилом насечки (зубья). После этого заточить их и снова струну закалить. А можно сплющить сталистую проволоку и, вставив ее в прорезь во втулке с наружной резьбой, прокрутить зубья плашкой, используемой для проходки резьбы на стержне.

Глубина прорези на втулке должна равняться вставляемой в нее металлической полоске проволоки.

Для ажурной резьбы используются доски толщиной 15-20 мм.

Обычно любой узор состоит из нескольких повторяющихся элементов. Их можно придумать самому.

Последовательность выполнения ажурной резьбы такова: нанесение с помощью шаблона рисунка на доску, выпиливание по внешнему контуру и нанесение шилом центров направляющих отверстий, сверление отверстий, выпиливание внутренних проемов, разделка готовой ажурной доски.

Если ажурная резьба вам покажется слишком сложной, можно сделать резной декор по упрощенной технологии. Здесь используются всего три приема обработки элементов деталей: пропилы под углом 45 градусов, сквозные отверстия различного диаметра (2-4 см) и квадратные деревянные накладки (4x4 см), выпиленные из тонких дощечек (10-15 мм). Ритмическое повторение одного и того же элемента уже даёт орнамент. Комбинация предложенных элементов значительно обогатит его.

Варианты наружной отделки дверей

Для работы нужны дрель или коловорот и ножовка. Для разметки - линейка. Ножовку лучше брать с мелкими зубьями, которые дают более ровный спил. Мелкие отверстия лучше сверлить сверлом, а большие - перками.

Ограждение крыльца или лестницы, террасы или веранды выполняют или из длинномерного материала - досок, или из коротких резных дощечек, служащих опорами для перил.

Обычно наличники крепят к элементам обрамления проемов (к коробкам). Сопряжения отдельных частей наличника выполняются так, чтобы не допускать затекания воды с переплетов в щели. Простейшее устройство карниза - крепление его к выпущенным концам стропильных ног. Лобовые доски фронтонов укрепляют гвоздями к выпущенным концам обрешетки. Свес кровли со стороны фронтонов подшивают строганными досками по нижней части обрешетки.

Обрамление проемов устраивают выпуском кирпича за предел наружной стены. При свесах его до 4 см кладку можно вести "ложками", а от 4 до 8 см - только "тычками".

Если устраивают кирпичный карниз, не доходя до него 4-6 рядов, проверяют горизонтальность кладки. Каждый ряд карниза подбирают насухо, а затем ведут кладку на растворе. Необходимо следить за тем, чтобы все кирпичи были правильной формы, с неповрежденными кромками и без трещин.

Окраска наружных стен

Окрашенные масляной краской деревянные стены требуют новой окраски через 5 лет. Однако выяснилось, что под слоем масляной краски живут микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, в доме, окрашенном масляной краской, застаиваются запахи, так как стены не дышат.

Наши северные соседи придумали новые краски, не уступающие по своим качествам масляным, а во многом и превосходящие их. Новые краски долговечнее и дешевле. Кроме того, при ремонтной окраске не потребуется производить очистку стен от старой, стоит только провести по поверхности жестким веником. Шпаклевать тоже не нужно. Особенно хорошо такая краска ложится на старую сухую древесину. Свежеструганные доски следует обезжирить.

В шведский состав входят следующие компоненты: мука ржаная или пшеничная - 1160 г, железный купорос - 520 г, поваренная соль - 520 г, известковый пигмент (краситель) - 520 г, олифа натуральная - 480 г, вода - около 9 л.

Краску делают так. Из указанного количества муки и 6 л воды делают клейстер, заливая холодную воду в муку и помешивая. Полученную массу разводят холодной водой до состояния жидкой сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и тонкой струйкой заливают в тесто. Массу процеживают и ставят на огонь. В горячий раствор, размешивая, ссыпают соль и купорос, добавляют пигмент и хорошо перемешивают. Затем тонкой струей наливают олифу и хорошо размешивают. Добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду и получают краску.

Краску готовят в эмалированной посуде за 1-1,5 часа до работы. Загустевший состав можно разбавить горячей водой, но качество ее при этом ухудшается. Готовый состав лучше держать в теплом состоянии, для чего обернуть теплоизолятором (одеяло, старое пальто и т. д.).

Окраску производят валиком или кистью в два слоя. Лучше во второй половине дня. Красят без грунта. Расход краски - 250-350 г на 1 кв. м.

Старую масляную краску можно снять "смывками", стандартными или самодельными. Последних несколько способов. Наиболее простой: сделать смесь негашеной извести и поташа в соотношении 1,3 кг - 0,45 кг. Смесь замешивают на воде до сметанообразного состояния.

Наносят ее на старое покрытие и оставляют на 1,5-2 ч. После этого смесь смывают, старая краска отходит.

Другой эффективный состав: известковое тесто - 0,5 кг, мел просеянный - 0,5 кг, 25%-ный раствор каустической соды добавляют до образования киселя. Старую краску покрывают этим раствором на 2 ч, затем все снимают 1%-ным раствором любой кислоты (соляной).

Обессмоливание свежепоструганных поверхностей производят 5-10%-ным раствором кальцинированной соды температурой 40-60 градусов. Поверхность 2-3 раза протирают раствором соды, затем тщательно промывают теплой водой.

Окраску оштукатуренных стен и цоколя можно произвести краской, приготовленной в домашних условиях. Она отличается хорошей прилипаемостью, дешевизной, прочностью и долговечностью. Кроме того, она не пропускает воду и дает стенам дышать.

Состав хлорокислой краски такой: известь-пушонка - 3 части, известковый пигмент (сухой) - 0,75, хлористый кальций (сухой) - 0,35, вода - 8 частей по объему.