Каменные работы

К каменным работам относят кирпичную и каменную кладку. Из этого материала выкладываются фундамент и стены. Скрепляющим составом служит бетонный раствор.

Для этих работ требуется следующий минимум инструмента:

кельма, обычно именуемая мастерком, - треугольная металлическая лопаточка, с помощью которой укладывается раствор, разравнивается, убираются излишки, заполняются вертикальные швы.

Молоток-кирочка применяется для рубки, колки и отесывания кирпича.

Молоток рубочный с кувалдой служит для раскалывания и окалывания камня с целью придания ему необходимой формы и размера. Вес молотка должен быть не менее 1 кг.

Расшивка-трубочка изогнутой формы, закрепленная в деревянной ручке. Служит для разделывания швов между кирпичами и придания им полукруглой формы с углублением вовнутрь или валиком наружу.

Трамбовка применяется для уплотнения грунта, бетона, камней. Ее можно изготовить из обрезка бревна или толстого бруса. В верхней части у нее одна или две ручки.

Порядовки - угловые ориентиры, применяемые при кладке кирпича. Их можно сделать из деревянного бруса или рейки. Можно использовать металлический уголок. На порядовке наносятся риски по толщине кирпича через 77 мм с цифрами по числу рядов кладки. Порядовки устанавливаются с той и другой стороны угла здания. Уровень рисок должен быть строго, горизонтальным. По отметкам натягиваются шнуры. По ним проверяется ровность рядов кладки, а также уровень верхнего и нижнего обреза дверных и оконных проемов.

Для контроля ровности кладки по горизонтали и вертикали используют уровень и отвес.

Кладка кирпичных стен

Порядовки при установке обращают разметками рядов вовнутрь. Переставляют причалку не реже, чем через 2-3 ряда кирпичной кладки. Для удобства в работе и устранения лишних движений кирпичи и камни при кладке следует заранее расположить в местах, приближенных к работе (50-60 см от рабочего места).

При высотной кладке применяют леса и подмостки. Их, как правило, изготавливают из прочной древесины или металла. Во всех случаях они должны обеспечивать абсолютную прочность, устойчивость, безопасность, удобства для размещения материала, хождения по нему, возможность беспрепятственно подняться и спуститься на землю.

Прочность и качество кладки напрямую зависит от качества раствора. Поэтому перед подачей его для работы надо хорошо перемешать, что придает раствору пластичность и однородность. Качество работы зависит от того, как уложен и разровнен раствор на кирпичной кладке. Равномерное распределение и уплотнение раствора, полноценное заполнение вертикальных и горизонтальных швов обеспечат высокое качество работы.

Часто при кладке используются неполномерные камни и кирпичи. Для придания им необходимой формы и размера производят рубку и отесывание. Чтобы перерубить поперек кусок кирпича острием лопатки-кирочки, вырубают насечки с двух противоположных сторон кирпича, затем с силой ударяют по линии разлома. Часть кирпича откалывается. При рубке вдоль делаются насечки на всех четырех плоскостях кирпича. Кирпич раскалывается резким ударом по предполагаемой линии раскола. Неровности после раскалывания стесываются острой частью молотка.

При кладке стен следует соблюдать меры безопасности. Настилы лесов и подмостков ограждают перилами высотой 1 м. Они должны быть достаточно прочными и выдерживать значительные нагрузки. Чтобы исключить падение различных предметов с подмостков, надо пришить боковые доски (бортовые) высотой 150 - 200 мм.

Во время кладки стен на рабочей площадке не должно быть посторонних людей. С этой целью стройку лучше всю огородить.

Бетонные работы чаще всего выполняются бригадой. Двое-трое готовят смесь, столько же укладывают ее в опалубку. После того как раствор приготовлен, его надо уложить как можно быстрее, желательно в течение часа.

Особого внимания требует уплотнение смеси. В домашних условиях ее трамбуют вручную. Можно использовать штыковую лопату, железный лом или толстый металлический прут. Не следует накладывать раствор толстым слоем. Лучше утрамбовывается слой толщиной 20-30 см.

Если хотят получить ровную поверхность бетонной конструкции, не требующей дальнейшего оштукатуривания, опалубку делают из хорошо оструганных и подогнанных досок. Можно обшить их металлом. Перед началом укладки бетона доски надо хорошо смочить водой.

Уложенный бетон закрывают опилками, мешковиной, рогожей, старой одеждой, периодически его поливают водой. Начиная со вторых суток бетон следует поливать водой два раза в течение недели.

В зависимости от температуры наружного воздуха опалубку с твердеющего бетона можно снять в теплое время года через 3-5 суток, а в холодное - через 10-12 суток. Полного затвердения бетон достигает через 28 суток.

Недостаточно затвердевший бетон нельзя подвергать большим динамическим нагрузкам; удары, вибрация и т. д.

Природные камни, помимо ракушечника, обычно используются для фундамента и цоколей. Даже в горных районах при всем достатке этого материала применяют его нечасто из-за трудностей обработки и невысоких теплоизоляционных качеств.

Каменная кладка выполняется из булыжника, тесаного камня и бутовых плит. Перед началом кладки камни отмывают от грязи и пыли, укладывают их влажными. По размеру и форме камни подбирают таким образом, чтобы между ними были минимальные по толщине швы (1-1,5 см). При толстых швах прочность кладки ухудшается.

Большие камни раскалывают до транспортировки для удобства работы с ними. Крупные булыжники используют для закладки первого ряда, углов и мест пересечения стен. Каждый камень надо трамбовкой с усилием загнать в грунт. Чтобы камень лежал на своем месте ровно и устойчиво, иногда его приходится разворачивать несколько раз. Сначала укладываются камни по краям траншеи, затем заполняется середина. Они должны лежать плотно друг к другу. Широкие щели заполняют щебенкой, мелкие - песком или бетонным раствором.

На первый нижний слой кладут камни толщиной не более 30 см, как можно плотнее подгоняя их в подходящие по размеру и конфигурации места. Кладку ведут на растворе. Вертикальные швы нижнего ряда обязательно должны перекрываться верхними уложенными камнями.

С непременной перевязкой швов ведется и бутовая кладка. При этом соблюдается та же технология, что и при укладке булыжников. Чтобы ряды были ровные и одной высоты, камни следует подбирать примерно одной толщины.

Уложив камни вдоль траншеи с двух сторон, получают как бы рукав, в который набрасывают раствор и кладут большие камни, между которыми укладывают те, что поменьше. Щели заполняют щебенкой, затем кладку утрамбовывают.

Каменную булыжную и бутовую кладку можно вести в открытом варианте. Но лучше вести ее в опалубке.

Кирпичная кладка применяется при сооружении фундаментов, стен, печей, столбов ограждения. Толщина кладки в зависимости от количества и расположения кирпичей может быть в 1/2, 1, 2, 1,5, 3 и более кирпича. Толщина при этом следующая: 12,5, 25, 38, 51 см.

Толщина стен определяется климатическими условиями и материальными возможностями. При толщине шва 10 мм применяют различные растворы.

Кладка бывает сплошной, с воздушными прослойками или с засыпкой. Нельзя только забывать, что качественной она может быть только при перевязке швов, когда вертикальные швы не совпадают.

Для кладки лучше использовать влажный кирпич. Его предварительно замачивают, несколько минут держат в емкости с водой или поливают из шланга. Зимой обходятся без замачивания.

Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя часть проходила на одном уровне с натянутой причалкой. Если во время работы причалка отвисает, ее подтягивают. Избежать провисания помогут и кирпичи, которые временно кладут выступающими из ряда.

Кладку обычно ведут следующим образом: правая рука работает с кельмой (мастерком), а левая - с кирпичами. Взяв порцию раствора кельмой, бросают его на свое место и разравнивают, левой рукой берут кирпич и укладывают на раствор, легкими ударами кельмы вдавливают кирпич в раствор на такую глубину, чтобы шов был нужной толщины, а верхняя грань кирпича проходила вровень с причалкой. Берут второй кирпич, кельмой захватывают порцию раствора, бросают на нужное место, разравнивают, кирпич укладывают на постель, немного надвигают в сторону ранее уложенного кирпича, кирпич постукивают кельмой, вдавливают в раствор до уровня причалки. Далее процесс повторяется. Лишний раствор, который выдавливается из швов кирпичной кладки, срезают кельмой и бросают в ящик, затем перемешивают с общей массой.

Ряды кирпичей, уложенные вдоль направления стены, называются ложковым рядом, а поперек - тычковым. Вышеописанный способ кладки называют кладкой вприжим.

Неопытному мастеру вести ровную кладку по рядовке довольно трудно. Выручить может опалубка. На углах Дома строго вертикально устанавливают стойки на двух под прямым углом сшитых досках, к которым строго горизонтально крепят ровные обрезные доски с одной и другой стороны стены. Подняв кладку на два ряда, доски перемещают вверх и прием повторяется.

При кладке следует следить за швами. Если стены с той и другой стороны будут штукатуриться, то раствор в швах не должен доходить до плоскости стен на 10-12 мм. Для этого раствор накладывают так, чтобы он не доходил до края кирпича на 30-40 мм. При укладке кирпича и простукивании раствор раздастся, но не заполнит до конца шов.

Если стены не собираетесь штукатурить, то швы должны быть заполнены раствором заподлицо. Лишний бетон снимают кельмой.

Красивый выпуклый шов можно сделать расшивкой. Смочив конец трубки водой, ею проводят по раствору вдоль шва, приглаживая и уплотняя раствор. Если обнаружатся пустоты, их заполняют раствором. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или несколько утоплены.

При пустотелой кладке пространство между ее рядами засыпают теплозаполнителем или заливают тощим раствором бетона.

Перед тем как приступить к работе, следует немного потренироваться насухо. А еще лучше сделать пробную кладку второстепенного объекта (кострища, опалубки, водоема).

Наибольшую трудность представляет кладка углов и сопряженностей. Если стены из силикатного кирпича, швы предпочтительнее красить в темный цвет, вводя в раствор какой-нибудь краситель. Сажу, например. Такой прием используют и при работе с красным кирпичом.

Помимо сплошной гладкой кладки существует еще негладкая, с выступами, карнизами и нишами для архитектурного оформления окон, углов.

Карнизы и наличники образуются выпуском и напуском части кирпича на лицевой стороне кладки. Выпуск при этом должен быть не более одной трети кирпича.

Для встроенных шкафов, батарей отопления и других целей требуются ниши. Задняя стенка тогда делается тоньше.

В ряде случаев в стенах проводят каналы для вентиляции, дымоходы и т. д. При этом следует руководствоваться мерами пожарной безопасности. Швы в каналах обязательно должны быть хорошо заделаны, стенки выглажены, углы закруглены. При прохождении теплопроводов вблизи горючих материалов (деревянных конструкций) необходимо устанавливать защитные экраны из негорючих материалов.

Иногда для защиты стен от атмосферных осадков применяют защитно-декоративную отделку панельных, саманных или глиняных домов. В этих случаях с целью экономии кладку можно вести на торец кирпича. Чтобы между кладкой и стеной была связь, в стенку вбиваются гвозди на уровне швов. При заполнении их раствором гвозди наглухо закрепляются в нем и обеспечивают прочность конструкции. Кладка должна вестись более тщательно, без выпуклостей и неровностей в горизонтальной и вертикальной плоскости. Рисунок кладки может быть любым, но во всех случаях надо делать перевязку для увеличения прочности.

Фундаменты

Материалы, из которых делают фундаменты, могут быть различными: камень, кирпич, дерево, металл, асбестовые трубы. Выбор зависит от имеющихся в наличии материалов, тяжести и назначении сооружения. Фундаменты бывают ленточные (сплошные) и столбчатые. Ленточные фундаменты закладываются преимущественно под тяжелые стены (кирпич, бетон, камень, саман), а столбчатые под легкие каркасные стены. Но уже в том случае, если под дачным домиком будет находиться подвал, необходимо сделать ленточный фундамент. Перед началом строительства подвала следует узнать, на какой глубине залегают подпочвенные воды. При близком их расположении к поверхности земли делать погреб нецелесообразно.

Ленточные фундаменты из бутового камня закладывают на глубину промерзания грунта. Деревянные стулья заглубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их не на грунте, а на специальных подкладках из брусьев толщиной 10, шириной 20, длиной 40 см.

Перед началом выкладывания фундамента замечают место расположения и разбивают его на земле с помощью шнура и большого угольника (угол 90 градусов). Натянув на колышки шнуры, обозначающие внутренние и наружные стенки фундамента, точность разметки проверяют еще раз, уделяя внимание прямолинейности разметки. Ширина фундамента берется из расчета: ширина стены плюс 10 см.

Разметив контуры фундамента, начинают выемку грунта. Форма траншеи фундамента зависит от глубины траншеи и прочности грунта. Выкладывать фундамент желательно сразу же после выемки грунта, пока края не обсохли и не осыпались. При глубине траншеи более метра стенки рекомендуется делать с небольшим уклоном. А можно ставить деревянные шиты с распорками, по окончании работ они убираются.

Ленточные фундаменты из бутового камня делают под расчетную ширину. При глубине залегания более 60 см для экономии материалов нижнюю часть траншеи засыпают слоями крупного песка. Каждый слой толщиной 15-20 см поливают водой и утрамбовывают. Песчаный слой не доводят до уровня земли на 60-70 см и поверх него делают кладку.

Бутобетонные фундаменты не уступают по надежности и прочности фундаментам на бутовой кладке. А преимущество их заключается в том, что заполнителем для них служит некондиционный материал: кирпичный и шиферный бой, камень, кирпич-половинки, щебенка. Дно траншеи сначала уплотняют, заливают слоем бетонного раствора (5-7 см), затем укладывают заполнитель слоями 20-25 см. Каждый слой заливают раствором так, чтобы не было пустот, затем трамбуют.

Песчаные фундаменты возводят под легкие дома. В вырытую траншею на нужную глубину засыпают крупный песок слоями по 20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Такую засыпку не доводят до уровня земли на 25-30 см и поверх утрамбованной поверхности укладывают слоями 20 см щебень, тоже трамбуют и заливают бетонным раствором.

Виды фундаментов

Все виды указанных фундаментов выводятся выше поверхности земли на 15-20 см.

Фундаменты из каменных столбов делаются из пережженного кирпича или бутового камня. Обычный красный кирпич для этих целей недостаточно стоек. Его можно использовать при наличии хорошей гидроизоляции. Каменные столбы располагают под каждым углом дома, под простенками и в местах пересечения стен. Под простенками столбы располагаются на расстоянии 1,5 м.

Фундаменты из деревянных стульев используются при строительстве легких деревянных каркасных домиков.

Их делают из древесины твердых пород - дуба, лиственницы, слоистой сосны. Рекомендуется применять комлевую часть ствола диаметром не менее 20 см. Для защиты древесины от вредителей и влажности стулья обжигают снаружи или покрывают разогретым битумом. Сосновые стулья служат после такой обработки 10-12 лет, дубовые - до 25-30 лет.

Устанавливают стулья по всему периметру дома с интервалом 1,5 м и под каждым углом и пересечением стен сооружения.

Установив деревянный, фундамент в яму, его засыпают слоями грунта толщиной 20 см и тщательно утрамбовывают. Верхнюю часть засыпки толщиной 30-40 см рекомендуется делать с добавлением щебня или гравия.

Применим и более простой и надежный способ устройства фундамента под садовый домик. Используются асбоцементные трубы, залитые бетоном и врытые в землю. Скважины под опоры можно сделать ручным буром. Диаметр скважины должен быть на 4-5 см больше трубы. Длина трубы определяется длиной промерзания грунта. В открытую скважину вставляют асбоцементную трубу, укрепляют ее вертикально вынутым грунтом по наружной части и на одну треть высоты наполняют бетонным раствором. Затем приподнимают на 20 см, чтобы под трубой образовалось бетонное основание. Приподнять трубу можно петлей-удавкой. Затем во внутреннюю часть трубы доливается бетонный раствор до уровня ниже верхнего края трубы на 10 см. Смесь несколько раз протыкают металлическим стержнем для лучшего уплотнения. Через три дня по верхнему обрезу всех установленных в одной плоскости труб устанавливают деревянную обвязку с металлическими скобами, которые опускаются в трубы и бетонируются в них, для чего необходимо добавить бетонного раствора до верхнего основания труб.

Раствору дают время затвердеть. Вот и готов фундамент.

Гидроизоляция

Чтобы стены домика не подвергались воздействию влаги, требуется проведение защитных мер. Для отвода от стен атмосферных вод можно изготовить отмостки. Они делаются вдоль всего наружного периметра домика от самых стен с уклоном в сторону от строения. Ширина их может быть различной, но не менее 50 см. Уклон делается незначительный. Перед закладкой отмостки вокруг фундамента выбирается грунт на нужную ширину и глубину 15 см. В образовавшееся углубление укладывается слой мягкой глины, которую сильно уплотняют с нужным уклоном, сверху насыпают песок с гравием или мелким кирпичным боем. Слой тщательно трамбуют и заливают бетонным раствором или асфальтом. Качество работы значительно улучшится, если вы проложите под слоем отмостки толстую целлофановую пленку или выложите "тротуар" из шифера, отслужившего свой срок или некондиционного. Однако уложить его надо так, чтобы не было щелей. По наружному слою отмостки целесообразно прорыть канавки для отвода воды от стен.

Гидроизоляцию в фундаменте делают из толя или рубероида. В стенах из кирпичной кладки гидроизоляцию кладут на высоте 20-25 см от земли, между верхней частью фундамента и цоколем стены. Если полы будут укладываться на деревянные балки, то гидроизоляцию кладут на 10-15 см ниже их уровня. Если в дачном домике будет подвал, то гидроизоляцию кладут в двух уровнях: в фундаменте на уровне ниже пола на 10 см и в цокольной части стены выше отмостки 20 см. При этом поверхность стен подвала и его пол изолируют дополнительно следующим образом. Если грунтовые воды не достигают дна подвала, то стены с наружной стороны покрывают двумя слоями горячего битума. После этого на дно набрасывают жирной глины слоем в 20-30 см, тщательно утрамбовывают и заливают слоем бетонного раствора толщиной 5-7 см. Раствор выравнивают, дают просохнуть в течение 10 дней и сверху наклеивают на мастике 2 слоя толя или рубероида. После этого снова наносят слой бетона, покрывают сухим цементом и железнят: шпателем втирают цемент до полного его намокания, после чего появляется гладкая прочная корка.

Если уровень грунтовых вод может подниматься выше пола подвала, необходимо усилить изоляцию стен и пола. Для изоляции стен в этом случае в местах примыкания пола подвала рекомендуется гидрозащитный слой из пакли, пропитанной горячим битумом.

Изоляцию стен с наружной стороны делают на 40-50 см выше уровня грунтовых вод.